Junio de 2022.
Tenía la intención de llegar a Morella, en la provincia de Castellón, pero no de manera directa, a lo loco....
El Viernes 10 de Junio quería estar allí, con lo cual, aprovechando que disponía de unos días de vacaciones, emprendo la ruta el miércoles por la tarde después del trabajo para "comerme" hoy los 350 kilómetros que me separaban del lugar donde haría esta primera noche.
Tras un aburrido ciclo de viaje por la autovía que cruza Castilla, decido detenerme en la Villa Segoviana de Cuéllar, perteneciente a la comarca natural Tierra de Pinares, donde me apetecía parar a echarle un vistazo a su bonito castillo medieval, que hace bastante tiempo que no visito.
Presidiendo la zona alta de esta villa se localiza
EL CASTILLO DE LOS DUQUES DE ALBURQUERQUE,
Monumento más emblemático de Cuéllar que fue declarado Monumento Nacional en 1931.
Bonita edificación, construida sobre los restos de otra anterior, que ha tenido diferentes usos a lo largo de su historia.
Fue cuartel de Lord Wellington y refugio del General Hugo durante la guerra de la independencia, sufriendo después el saqueo de las contundentes tropas Napoleónicas...
Se trata de una edificación gótica y renacentista, con un aire más palaciego que militar, debido a las modificaciones llevadas a cabo a partir del siglo XVI por la Casa Ducal de Alburquerque.
Flanqueado por esos bonitos torreones, a parte de hacer muy bonita la construcción, también han hecho que se utilizara durante la dictadura como prisión política, cárcel común y más tarde como sanatorio de enfermos tuberculosos.
En la actualidad, los Duques han cedido su uso al Ministerio de Educación y Cultura, que ha instalado el centro de enseñanza secundaria "Duque de Alburquerque".
Justo enfrente del castillo, en la explanada que construyó la ciudadela en la edad media y dentro de la primera muralla del recinto amurallado de la villa, se encuentra la
IGLESIA DE SAN MARTÍN, construida en el siglo XII.
Al igual que su vecino palaciego, fue declarada en 1931, monumento artístico Nacional y está catalogada como Bien de Interés Cultural.
Como curiosidad histórica, decir que en Abril del año 1354 esta iglesia fue escenario del matrimonio celebrado entre Pedro I de Castilla con Juana de Castro.
Impresionantes vistas tengo desde esta iglesia del conjunto del castillo y el comienzo de la muralla en sus costados:
Algo más a la derecha se deja ver el ARCO DE SAN BASILIO, arco Mudéjar que une la muralla con el castillo.
Se trata de una de las cinco puertas de acceso al recinto de la ciudadela de la muralla de Cuéllar.
Consiste en esta pequeña fortaleza flanqueada por un cubo torneado y de un torreón de planta rectangular, entre los que se localiza el Adarve, sobre el arco de triple anillo.....
Me gusta...
No me puedo entretener más en esta bonita villa medieval, pues la tarde estaba cayendo, asique pasando por puntos bastante icónicos y conocidos como este...
Llego a mi destino final de la tarde de hoy, que sería otra villa, también medieval, que me apetecía bastante recorrer y fotografiar de nuevo....
SEPÚLVEDA:
Lo primero que me encuentro al llegar desde Cantalejo por la SG-232 es teste fabuloso mirador,
EL MIRADOR DE ZULOAGA.
Este mirador está en un alto, como es lógico, y un muro separa el mirador del precipicio que se abre a sus pies y me deja unas vistas despejadas de esta no muy grande, pero interesante Villa Medieval.
El panorama que se divisa desde este lugar impresiona. La iglesia Románica del Salvador corona el apiñado caserío, cuyos bastiones se ciñen a los accidentes de la roca o se derrumban por el barranco hasta muy cerca de los márgenes del río.
De la que voy entrando en la localidad aparece el cartel que nos dice que Sepúlveda pertenece a la prestigiosa asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España,
desde Enero de 2016, por cierto...
Al entrar en el pueblo lo primero que veo es la antigua cárcel de Sepúlveda en la Plaza del Trigo.....
Un poco más adelante, en la Plaza de España hago esta foto con el edificio del Reloj.
Bonito edificio del siglo XII que está adosado a uno de los torreones del que fuera el castillo de la villa, en un principio, fortaleza Romana, posteriormente alcazaba Árabe y después reconstruido en tiempos de Fernán González.
Una de las campanas de la espadaña neoclásica, de nombre "Queda", se hacía sonar a las diez de la noche cuando la villa cerraba sus puertas....
Un poco más abajo de la bonita Plaza de España, veo la sombra de la muralla que protegía la Villa de las siete puertas.
Aquí me detengo delante del arco del Ecce Homo, puerta Románica de la muralla que recibió hasta el siglo XVII el nombre de "Arco del Azogue", por conducir al mercado de la villa que se celebraba intramuros.
Ahora, sin más dilación, acudo a mi hotelito de hoy para darme una relajante ducha y ponerme más cómodo antes de continuar visitando plácidamente la villa.
Una vez instalado y acicalado, me dirijo a un alto un tanto apartado donde me recibe este monumento....
EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA:
Templo levantado en el siglo XII, nos recibe al dejarlo atrás su esbelta torre adosada a la nave, que en su sillería dicen que figuran hasta 22 tipos de marcas de canteros, firma personal utilizada para que cada uno cobrara el fruto de su trabajo.
Pero lo que de verdad estaba yo buscando colándome entre las callejuelas que rodean el Santuario era este mirador....
EL MIRADOR VIRGEN DE LA PEÑA:
Extraordinario mirador que casi me introduce al interior del comienzo de las famosas Hoces del Duratón.
El mirador dispone de varios paneles informativos sobre la flora y la fauna que habita en esta abertura rocosa excavada por el río.
En los altos farallones rocosos anidan parejas de buitres leonados, buen número de alimoches, águilas reales y halcones peregrinos que revolotean sobre mi cabeza como locos al ver la Varadero asomada al balcón natural:
Del lado inverso de la fotografía veo la torre del santuario y parte de Sepúlveda, hacia donde ahora me dirigiré a dar un paseo por sus milenarias callejuelas...
Estando en este punto, donde se abren paso las Hoces del Duratón, me viene a la cabeza aquella vez que por aquí estuvimos Mari y yo hace siete años y nos acercamos a visitarlas "más de cerca", un poquito más allá de donde ahora me encuentro...
En la foto, con la Ermita de San Frutos al fondo, al borde del cañón:
Regreso a la Plaza de España y tras dejar la moto estacionada, lo que me apetece en este instante es lo siguiente...
Esto es de primero del manual del vacacionero....
Preciosa la Plaza de España y bien ambientada para ser miércoles...
Después del refrigerio me apetece caminar por el entramado de calles medievales.
Aquí termina la Plaza de España y comienza la Subida a La Picota. Símbolo de señorío y jurisdicción de la villa.
Aquí se ejecutaban las penas y se exhibía a los delincuentes.
Esta bella escalinata de piedra que precede la subida a la Iglesia de San Bartolomé destaca por este crucero renacentista que la preside.
Es la actual parroquia y data del siglo XI y XII.
Construida sobre este basamento de piedra, es la única de las tres iglesias construidas en su día en zona de extramuros que queda en pie...
Continúo mi paseo atravesando calles porticadas con sabor añejo...
Añejo, tanto que parece de película.
En la cabecera de este paso soterrado aparece esta inscripción que data de tiempos pretéritos.....
" Prohibido hacer aguas mayores y menores en esta calle bajo multa de dos pesetas "
Seguro que en su día asustaba a más de uno el contenido de la inscripción...
Como ya dije anteriormente, Sepúlveda está declarada conjunto Histórico-Artístico desde 1951 y desde 2016 forma parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España
Cada esquina que doblo o calle que dejo atrás aparece una imagen así de emblemática:
Ahora toca subir estas escaleras de piedra para llegar a la famosa...
IGLESIA DE SAN SALVADOR.
Templo que domina la villa desde este alto, fue declarada Bien de Interés Cultural y es considerada el edificio románico más antiguo de la provincia de Segovia y al sur del Duero, pues data del siglo XI, año 1093,
y constituye uno de los paradigmas del románico castellano...
Aquí se ve su esbelta torre, de la cual ha tomado su imagen la torre del Santuario de Nuestra Señora de La Peña, que antes visitaba con su mirador:
Un poco más adelante aparece esta bodega excavada en la roca a modo de cueva, a la que han bautizado con el nombre de "Cueva el buen provecho ".
Esta cueva se llama así porque es un lugar donde se reúnen grupos de gente del pueblo, en algunas fiestas, para ponerse finos filipinos con las viandas que bien saben preparar en esta villa Segoviana...
Vuelvo caminando por donde me adentré en la villa antes con la moto y llego a la Plaza del Trigo, donde, detrás del edificio del reloj y enfrente del Ayuntamiento, sigue en pie, después de varios siglos, la antigua cárcel.
Edificio que se comenzó a construir en 1543 y que muy poco ha variado su aspecto tras estos cinco siglos de vida.....
Y no muy lejos veo la villa presidiendo desde las alturas el inicio de las Hoces del Duratón que antes vi en primera línea desde el mirador :
Desde lo alto de la vieja muralla de Sepúlveda asoma al fondo la torre campanario de la antigua iglesia de los Santos Justo y Pastor, también del siglo XII y XIII, que en el año 2007 han convertido en el Museo de Los Fueros.
Aquí se ve mejor en esta foto que le hice antes:
Y por último, para dar por finalizado mi particular paseo, observo esta antigua iglesia,
LA ANTIGUA IGLESIA DE SANTIAGO, preciosa iglesia románica que, tras encontrarse en estado de ruina desde los años treinta,
han decidido restaurarla en 1992 y hacer que en su interior se albergue la Casa del Parque Natural Hoces del Duratón.
He disfrutado bastante de mi sosegado paseo por esta villa cargada de historia,
a la que hay que añadir también la mención a su fantástica gastronomía, pues con su protagonista estrella, el lechazo asado, esta villa se ha ganado el apelativo de " Catedral del cordero asado "
Unas tapas y a recoger, que para mañana tengo preparada una muy buena ruta y con esta visita de hoy a Sepúlveda, se me ha abierto el apetito motoviajero....
Amanece el jueves y madrugo.
Para el día de hoy tengo preparada una rutaza que me apetece mucho disfrutar.
Según el track, son seis horas y media de conducción sin detenerse, y si a eso le sumas las paradas que tengo programado hacer, más momentos de disfrute en algunos puntos del recorrido, pues las seis horas y media se extenderán bastante,
con lo cual arranco por la fresca y mi primer destino no está muy distante de Sepúlveda.....
72 kilómetros más tarde ya me encontraba delante de esta bella ermita....
LA ERMITA ROMÁNICA DE SANTA MARÍA DE TIERMES:
Precioso templo construido en el siglo XII, principal resto medieval que se ha conservado aquí.
Edificada en el año 1182 en este solar que ocupaba una basílica paleocristiana, en la que se reutilizaron los capiteles del antiguo claustro del Monasterio de Santa María de Termis, que data del año 1136.
Pero lo que realmente he venido a visitar aquí después de pasar no sé cuántas veces muy cerca, es el
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE TIERMES:
Tiermes fue una ciudad Celtíbera, ubicada en los límites de la cabecera del Valle del Duero en la meseta superior y el Valle del Tajo, a más de 1200 metros de altitud, en la provincia de Soria.
Fue un Oppidum celtíbero, (lugar elevado cuyas defensas naturales se refuerzan por la intervención humana) y más tarde sería un Municipium romano (segunda clase más alta para una ciudad romana), cuyo nombre era Termes y fue aliada de Numancia durante las guerras Celtíberas.
Un lugar lleno de historia que hace mucho tiempo tengo ganas de visitar.
Comienzo el paseo por sus ruinas....
Tiermes fue una de las ciudades Arévacas más importantes de la península, que junto a Numancia, formó la principal resistencia contra los Romanos en su conquista del interior de Hispania.
Tras su costosa conquista en el año 98 A.C. los romanos ampliaron y enriquecieron la ciudad de manera notable, como comprobaré yo ahora.
Aquí se ve la casa del acueducto, obra que me asombró. Ahí se ve el acueducto entrar en la casa para abastecer de agua a toda la ciudad.
Más adelante lo muestro mejor...
La ciudad ocupaba (y ocupa) una amplia y estratégica plataforma rocosa en los márgenes del arroyo Manzanares, que a su paso deja escarpadas vertientes de arenisca rojiza que hacen de estos paisajes una gozada...
Este aspecto de ciudad rupestre se debe a la actividad romana en el conjunto.
La acción del paso del tiempo ha demolido las construcciones dejando a la vista sus cimientos como se puede apreciar bien en la siguiente fotografía:
Impresionantes los paisajes que me está regalando este paseo por este primitivo asentamiento Celtíbero.....
Que cuando dejó de ser asentamiento Romano y el paso del tiempo hizo caer sus construcciones, se utilizó como cantera para sacar la piedra necesaria para la construcción de ésta y otras poblaciones cercanas.
De la que voy bordeando la plataforma rocosa van apareciendo ante mí los vestigios del famoso acueducto, que hasta ahora ni imaginaba su manufactura inicial con lo que había visto desde la casa del acueducto.
Al fondo se aprecia la puerta del oeste de entrada peatonal a la ciudad.
No salgo de mi asombro en cuanto comienzo a ver la grandeza de esta obra milenaria...
Veo los canales descubiertos, que en su día tendrían muros de contención para hacer circular el agua que circulaba desde las fuentes del cercano arroyo Pedro.
Al llegar al cerro rocoso, estos canales toman forma de corredor a través de esta estupenda ladera con vistas
Para después entrar en esta galería excavada en la roca para hacer posible la llegada del preciado líquido a la población y que me dispongo a atravesar sin saber en este preciso momento si está operativo hasta allí o no...
Lo primero que hago es encender la linterna del móvil pues la oscuridad es total en el interior de este túnel...
Que tras varios respiraderos a modo de luceras como la de esta foto....
Y tras casi cuatrocientos metros de oscuridad y curiosidad me trajo nuevamente a la casa del acueducto por esa cavidad que bien se aprecia.
Increíble obra que me deja fascinado !!!
Desde esta perspectiva bien se puede observar que el agua una vez aquí, estaba a una altura desde la cual, sin duda alguna, corría en todas direcciones y se podía abastecer toda la población por medio de canales excavados en la roca.
Tiermes es considerada como la Pompeya Española, que ofrece este recorrido tan apasionante por su historia, que por cierto, me ha encantado, aunque me han quedado rincones como estos sin visitar....
Se trata del conjunto rupestre del sur, o casas de Taracena.
No se puede ver todo en un rato, excusa perfecta para volver en otra ocasión acompañado de la familia....
En este yacimiento hay restos como la puerta del sol, el graderío y conjunto de viviendas excavadas en la parte sur, las termas, la casa del acueducto, murallas, los foros, que aquí debajo podemos ver....
Una foto general, ahora con el sol luciendo ya, con los restos del foro romano al fondo:
La verdad que he comenzado muy bien el día con esta visita recorriendo la historia de Tiermes.
Arranco, queda mucha ruta por delante...
De la que bordeo la entrada a la ciudad no me resisto a ver de nuevo la Ermita:
Vestigios de otro tiempo....
Muy satisfecho con la visita al yacimiento de Tiermes, continúo ruta hacia la siguiente parada.
Nada más cambiar de comunidad autónoma, ya en Castilla La Mancha, en la provincia de Guadalajara, tiro esta foto en el alto de La Carrascosa con su peculiar paisaje.
Un poco después, decido desviarme por la bonita y estrecha carretera GU-145, hacia Romanillos de Atienza, que pertenece a la ruta del CID, donde me detengo a beber agua en este pilón que adorna y refresca la plaza Mayor, en la que se encuentra la Iglesia de San Andrés Apóstol, del siglo XVIII
Ya se va dejando ver lo siguiente que quiero visitar..... en lo alto del cerro de la izquierda está...
Penetro en la localidad de Atienza "por la puerta de atrás".
Esta bonita carretera me trae directo hasta la IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL REY, iglesia románica que fue la primera en construirse tras la reconquista de Atienza en el siglo XII, sobre el emplazamiento de una antigua mezquita.
Esta iglesia es el segundo de los edificios de Atienza que está situado a más altitud, tan sólo superada por el imponente castillo, a cuyos pies se encuentra, como bien se aprecia en esta foto:
Pero lo que llama poderosamente la atención bajo este imponente castillo musulmán del siglo XI, es esta tremenda espada de hierro que descansa, clavada en el suelo, a las faldas del mismo.
Se trata de una espada conmemorativa de la que la plataforma audiovisual HBO colocó temporalmente junto al famoso "trono de hierro", para promocionar en 2019 la octava y última temporada de la popular serie JUEGO DE TRONOS.
La historia viene porque en dicho año, HBO lanzó un curioso reto a sus fans de todo el mundo, que consistía en encontrar seis tronos de hierro escondidos por todo el mundo,
y uno de ellos es esta espada que hoy visito entusiasmado bajo la imagen del castillo, que, aunque se encuentra en estado de ruina por las agresiones sufridas por varias guerras, fue declarado monumento nacional el 3 de Junio de 1931.
Definitivamente creo que no soy un caballero de la mesa redonda, pues no conseguí sacar la espada del suelo ni un sólo milímetro...😜😂
Como apunte histórico decir que Atienza, la antigua Thytia celtíbera, es nombrada por los cronistas como uno de los puntos de más ardua resistencia de los celtíberos al ataque de los invasores romanos.
Solamente cuando cayeron Numancia y Tiermes, de la que vengo, pudieron los Césares romanos decir que la vieja Atienza había sido hecha suya...
De la que bajo de la ladera del castillo, veo a vista de pájaro la plaza de toros de Atienza junto al Museo de la Santísima Trinidad
Tercero de los museos abierto en Atienza, a principios de este siglo, en el interior de esta bonita iglesia del siglo XIII, primitivamente románica:
Mi ruta hacia el Maestrazgo hace ahora parada en un pueblo icónico, Cifuentes, capital de la Alcarria, comarca que tanto dio a conocer el escritor Camilo José cela.
Cifuentes fue una aldea perteneciente a la comunidad de Villa y Tierra de Atienza hasta tiempos de Alfonso X, cuando se separa de Atienza y se constituye en villa con su propio alfoz...
A colación de lo que después visitaré, lo primero que hago al entrar en la localidad, es acercarme al lugar donde nace el río del mismo nombre, el río Cifuentes.
Veo el agua fría y cristalina brotar de ese agujero que sale de las casas, si es que Cifuentes se construyó encima de un manantial !!
manantial del que brota un caudaloso y corto río Cifuentes que un poco más abajo cederá sus aguas al todopoderoso río Tajo,
no sin antes regalarnos la estampa de unas fabulosas cascadas que caen sin pausa en Trillo y que luego pienso visitar...
En la foto anterior bien se aprecia la fuente construida en la balsa, balsa construida para que, aparte de la navegación de los famosos patos de Cifuentes, conseguir que el agua caiga por gravedad y moviera el viejo molino....
Aquí debajo, estoy unos metros más arriba, en el nacimiento del río propiamente dicho.
Al igual que antes, se ve brotar cristalina el agua del subsuelo...
...Que va sigiloso por este acanalamiento para llegar a la fuente de la balsa de la que vengo.
Emprendiendo un paseo motorizado por la villa, me encuentro con los restos de la muralla y torreones mandados construir por Doña Blanca de Guzmán, Señora de Cifuentes, a principios del siglo XIV.
Ella algo contribuyó económicamente, pero la gran carga económica y personal, recayó sobre los mismos de siempre..... Los vecinos del pueblo...
Lo que aquí vemos son los torreones y muralla de la puerta Salinera, única puerta que queda de las cinco que tenía la muralla.
Más adelante me encuentro esta magnífica espadaña, que pertenece al convento e iglesia de Santo Domingo, que fue de Los Dominicos.
Actualmente es el centro cultural de la villa y alberga la oficina de turismo.
Fijarse en el tamaño y la fábrica de este convento iglesia:
Justo detrás de la anterior, aparece la imponente iglesia de San Salvador, de gran monumentalidad y estilo gótico edificada entre 1261 y 1268.
Me alejo de la capital tan sólo 12 kilómetros más abajo, para llegar a otra conocida localidad de La Alcarria, Trillo, donde me dispongo a visitar las...
Trillo, el pueblo entre cascadas.
Cualquiera quedará asombrado con estas cascadas que forma el río Cifuentes, partiendo en dos el casco urbano, en sus últimos metros antes de doblegarse ante el Tajo.
Comienzo mi paseo ascendiendo por esa escalera de la izquierda, llegando a ver la casa de los molinos, edificación más antigua de Trillo, donde se molían los cereales en la edad media aprovechando la fuerza del agua.
Estas tres cascadas se llegan a formar aquí, gracias al gran desnivel que el río Cifuentes tiene que salvar para su desembocadura en el Tajo unos metros más abajo.
Increíbles estampas en un día caluroso y soleado como el de hoy.
Bajando, en la cascada del molino, se ve la pasarela que cruza por encima del agua para completar el recorrido.
Y al fondo el puente peatonal que me sacará de este fantástico entorno:
Después del placentero paseo entre los soles y sombras del paseo circular, aunque los saltos de agua salpicaran mi cara con gotas frescas de agua, no hay nada mejor que una cervecina fría frente al espectáculo, en esta terraza con vistas sobre el curso final del río.
Última foto general que abarca la última cascada, la senda del lado izquierdo y la terraza del bar restaurante en el que me he refrescado.
Abandonando ya el pueblo, en el puente sobre el río Tajo, justo ahí se muere el Cifuentes que hace tan sólo una hora estaba viendo nacer 12 kilómetros más arriba.
Al fondo presiden el cercano horizonte las chimeneas de la central nuclear, al estilo más clásico de un capítulo de Los Simpsons...
Avanzo por tierras de La Alcarria y en cualquier curva aparecen miradores tan chulos como este, que me ofrece estas vistas al pueblo de El Recuenco, que se deja ver al fondo.
Estas carreteras de la Alcarria de Guadalajara en breves instantes dejarán paso a la denominada Alcarria Conquense...
Ya estoy en la provincia de Cuenca y poco antes de entrar en Priego me acerco a ver las ruinas del
Convento de Nuestra Señora del Rosal.
Convento concepcionista construido en 1525.
Está cerrado y un cartelillo me dice que llamando a un número de teléfono me dejarían las llaves para entrar, pero no quiero gastar ese tiempo y aprovecho a fotografiar los restos de los arcos de lo que fue el claustro desde fuera:
Sin más dilación cruzo el pueblo de Priego, y casi al final, sale un camino a la izquierda, el cual quiero tomar, pues aquí comenzaba una explosión de paisajes y mucho más......
Ahí dominante sobre el valle está el Convento de San Miguel de la Victoria:
Desde este lugar de la Alcarria Conquense se obtienen extraordinarias vistas del valle del río Escabas,
que por la erosión de sus aguas ha llegado a formar esta profunda hoz, conocida con el nombre de "Estrecho de Priego" y que me dispongo a cruzar en unos momentos:
El Convento de San Miguel de la Victoria data del siglo XVI y guarda en su interior al Cristo de La Caridad.
Ahora acoge en sus dependencias a grupos juveniles mediante campamentos y convivencias.
Priego es conocido popularmente como "la puerta de La Alcarria" porque justo aquí es donde se fusiona esta comarca con la Serranía de Cuenca, creando una mezcla única de matices, cogiendo lo mejor de cada territorio.
Tremenda ruta me voy a pegar ahora por la carretera que cruza el estrecho de Priego, qué gozada para los sentidos...
Conduzco pocos kilómetros por la carretera CM-2023 hasta llegar a este punto de la Hoz de Priego, que me adentra en este paraje encajonado entre las paredes rocosas por la que se abre paso esta bonita carretera.
Desde la sierra a la Alcarria o viceversa se puede recorrer uno de los parajes Conquenses de mayor valor paisajístico.
Vengo desde Priego a contracorriente del curso del río Escabas, admirando el trabajo del tiempo y ese agua que se atrevió a pasar por lugares donde antes no podía...
El río Escabas abrió esta estrechísima ruta entre estas dos bellas comarcas, La Alcarria y la Serranía de Cuenca, por la que más tarde disfrutaré a lo grande moteando por sus hoces también....
Este río Escabas que ahí abajo se le ve tranquilo formando ese bonito salto, en este punto hizo honor a su nombre y erosionó las rocas con sus rápidas aguas hasta crear este bonito y profundo barranco del que vengo ahora disfrutando.
Qué altura llegan a levantar los farallones rocosos es este lugar no??
El río Escabas seguro que no pasaba así de apacible hace millones de años antes de tallar este cañón tan impresionante....
Poco después llego ya a un puentecito, ajustado entre ambos lados del desfiladero a fin de juntar las dos riberas del río y me detengo justo a su entrada:
En este punto exacto parte la vía ferrata en tres rutas de diferente dificultad.
A mí me apetece recorrer un tramo de la más cercana, tiene su punto de retorno justo aquí, en la pasarela de madera que se ve detrás de la moto.
La de iniciación de las Hoces de Priego es primero vertical y después en las alturas es horizontal con una sucesión de puentes tibetanos y pasarelas de infarto que recuerdan a un parque de aventura.
Yo comienzo la ascensión por estas pasarelas de madera ancladas a la vertical flotando sobre el río:
A medida que subía se complicaba la cosa, menos mal que había línea de vida, osea, cables anclados a la pared para poder sujetarse, pues en algún punto era complicado el paso...
Impresionante, no me imagino las vistas desde lo alto de los tibetanos que cruzan el cañón...
Aquí la cosa sigue subiendo para poder llegar a lo más alto del farallón...
Yo arriba me di la vuelta y volví por donde había subido, habiendo disfrutado muchísimo de las vistas sobre el Escabas.
Aquí en un punto al volver:
Justo detrás de la moto se ven las grapas que van ascendiendo hasta lo más alto como punto de partida de esta ruta K1 de la cual he disfrutado un trozo:
Última foto en este estupendo escenario labrado y continúo con mi ruta.
Toca parada a comer y así lo hice tranquilamente bajo la sombra de estas plantas arbóreas...
Estos momentos de tranquilidad son muy necesarios y gratificantes, sobre todo cuando te está acompañando en el viaje una ola de calor y uno necesita reducir la temperatura corporal un poco...
Llegado a Cañamares y con la digestión a medio hacer, tomo el desvío hacia Fuertescusa por la CUV-9031, camino que serpentea paralelo a mi nuevo amigo, el río Escabas, haciéndome llegar en un periquete hasta aquí...
Esta carretera construida en 1925 me va a adentrar en la serranía de Cuenca por la puerta grande... A esa puerta la han bautizado con el terrorífico nombre de...
LA PUERTA DEL INFIERNO:
La puerta del infierno es el nombre que le han puesto a esta sucesión de tres túneles excavados en la roca justo al lado del cauce del río Escabas.
Túneles impresionantes por su sucesión, como muestran estas fotografías, que me van a adentrar al corazón de la provincia de Cuenca, de la que voy a disfrutar un buen rato.
Esta bonita carretera que me adentra en estos maravillosos escenarios,
como esta imponente "piedra del castillo", que también dispone de vías ferratas por sus cumbres, tan sólo tiene 6 kilómetros desde el cruce hasta el pueblo de Fuertescusa,
donde me daré la vuelta para seguir por la ruta del mimbre, adentrándome en la Serranía de Cuenca por Cañizares.
Así luce Cañizares bajo los característicos farallones que me van a acompañar durante todo el recorrido mientras atravieso esta preciosa Serranía:
Esta Serranía de Cuenca destaca por la existencia de este paisaje tan singular, en el que abundan caprichosas formas geológicas.
Este peculiar paisaje, esculpido por el agua sobre las rocas calcáreas, se denomina Kárstico y su formación se debe a la disolución de las rocas calcáreas.
Estoy atravesando el monumento natural Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos:
Me hace bastante ilusión circular por esta carretera en concreto, pues hace seis años, moteando por este mismo lugar con Mari, nos cayó la tormenta del siglo, con granizo incluido como guarnición y de esa guisa no se disfruta igual de estos paisajes.....
La Hoz de Beteta es uno de los cañones fluviales más espectaculares y bonitos de la Serranía de Cuenca, con paredes verticales que en algunos puntos tienen 200 metros de desnivel... casi naaa
Este monumento natural está recorrido en su totalidad de norte a sur por el río Guadiela, el cual se encargó durante milenios de labrar esta maravilla de la naturaleza.
Cómo estoy disfrutando de la ruta de hoy por esta bonita provincia !!!
Llego ya a Beteta donde destaca el Castillo de Rochafrida en lo más alto del cerro que da cobijo al pueblo.
Paso de largo el pueblo de Beteta disfrutando de la ruta, más adelante dejo atrás la localidad de Masegosa y unos momentos de disfrute después me detengo en el medio del Puente del Martinete.
En este punto exacto me encuentro sobre el río Tajo que hace de división natural entre las provincias de Cuenca (de la que vengo) y Guadalajara, a la que voy a regresar para disfrutar aún más....
Nada más cruzar el puente del Martinete, a su izquierda sale una pista forestal que en 10 kilómetros me llevaría a otra maravilla natural de este parque natural, La Laguna de Taravilla, pero la dejaré para otra ocasión.
Tan sólo unos metros más adelante y bajo los magníficos farallones que vengo siguiendo desde la provincia vecina, me sale al paso este cartel informativo alertándome de a dónde me estoy dirigiendo:
Unos kilómetros más adelante tenía previsto coger una pista asfaltada, la GU-960, que me llevaría disfrutando como un colegial hasta las inmediaciones de la localidad de Chequilla, donde sus típicas formaciones de arenisca rojiza ya me salen al paso:
Después de avanzar otro poco y negociar varias curvas acompañadas de estas esculturas naturales, creo que mi cara lo refleja todo no??
Y todo esto me lo encuentro antes de llegar al pueblo, que ya asoma al fondo...
Chequilla se encuentra a orillas del río Cabrillas y dentro de la ruta del Camino del Cid, que parece que vengo siguiendo en el día de hoy.
Es un pueblo pequeño pero cuenta con un interesante conjunto urbano que me sorprende al cruzarlo.
Hago la primera parada delante de la Iglesia de San Juan Bautista, del siglo XVIII:
Impresionantes figuras se levantan por todo el pueblo dejando huecos que los vecinos han aprovechado en algunos casos para incrustar sus casas en ellos.
Impresionante cómo luce la iglesia en la plaza con su mampostería y sillares en esquinas de Rodeno, muy poco habituales.....
Junto al vecino pilón queda una imagen que no me resisto a retratar.
Pero había algo que quería visitar sin falta en este peculiar pueblo de la provincia de Guadalajara y es su plaza de toros natural...
Esta es una de las pocas plazas naturales utilizadas desde antaño sin apenas cambios realizados por el hombre.
Es así porque este bello recinto lo conforman torreones de arenisca rojiza de diversos tamaños que forman entre sí una pequeña pradera central que hace las veces de ruedo.
Dando un paseo me subo a los farallones que hacen de graderío en ocasiones para deleitarme con estas vistas generales del pueblo y su entorno.
Ni que decir tiene que me encanta lo que veo...
Aquí la naturaleza es la principal protagonista y consigue una perfecta y hermosa convivencia entre la arquitectura natural y la humana.
Aquí se desafía a la uniformidad y mirar qué bien le sienta a este entorno tan peculiar que me está sorprendiendo gratamente y,
como guinda a este grandioso pastel, el hecho de no estar explotado turísticamente lo hace mucho más interesante y agradable...
Impresionante marco para un cuadro que hace de este lugar algo único, especial y diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado a visitar.
Desde esta toma en concreto se aprecia perfectamente el conjunto de rocas cerrando la plaza, dejando en su interior lo que utilizan desde antaño para sus festejos taurinos y demás los vecinos de Chequilla:
No obstante, el conjunto no queda cerrado del todo, pero sí en su mayoría, por lo que cerrar el poco espacio que queda libre entre los torreones se soluciona de manera sencilla colocando unas maderas y poco más.
Coloco esta foto de la plaza en un ruedo:
Es momento de abandonar Chequilla,
este pintoresco pueblo incrustado en el Parque Natural del Alto Tajo, y si pensaba que ya nada me podría sorprender...
pues estaba bastante equivocado, porque a la salida del pueblo, con dirección a la vecina localidad de Checa,
aparece ante mí este paisaje un tanto "Marciano" que hace que me detenga "ipso facto" a inspeccionar el lugar:
Se trata de LAS QUEBRADAS, monolitos, torreones y demás formaciones de piedra arenisca esculpidas durante la era del mesozoico, concretamente en el periodo del triásico inferior.
Estas fascinantes siluetas han llegado a adquirir estas formas debido a la acción erosiva del viento y el agua, llegando a esculpir estas bonitas esculturas naturales:
Si me parecen impresionantes las formas que estoy aquí fotografiando,
más me impresiona saber que los vecinos de Chequilla,
( que eran en el año 1900 154 vecinos y en 2018 tan sólo 17),
esculpían aljibes en la cima de estos torreones para almacenar agua y hielo para hacer frente a las épocas de más sequía y que accedían hasta ellos por medio de una escalera de madera....
Última captura y a continuar. Debo reconocer que me ha encantado visitar Chequilla en su conjunto, lo había visto en muchas fotos, pero verlo "in situ" es otra movida....
Siguiendo mi camino, en poco tiempo abandono ya la comunidad de Castilla La Mancha y con ello, la provincia de Guadalajara, para entrar en la comunidad de Aragón, en concreto a la provincia de Teruel, donde navego por estas altitudes por la carretera TE-904.
Me voy acercando ya a mi destino final del día.
Poco antes de eso, paso por este pueblo, TORRES DE ALBARRACÍN, donde de paso que me detengo a beber un poco de agua le hago este robado desde la carretera a su iglesia,
La Iglesia de San Miguel, del siglo XVII:
Y por fin me adentro en esta depresión, la hoz del río Guadalaviar, circulando paralelo al río, que fluye entre la arboleda que da sombra y encanto a esta carretera de entrada a uno de los pueblos más bonitos de España...
ALBARRACÍN:
Que se encuentra construido en lo alto de un peñón.
Sus casas construidas con rodeno, de ahí su color rojizo, hacen contraste con el verde intenso de la arboleda que rodea el pueblo.
Este pueblo medieval aragonés ha sido habitado por romanos, celtas y árabes a lo largo de su historia y por tanto todos ellos han dejado aquí un gran legado que pienso recorrer a pie (por narices...) deambulando entre sus estrechas y medievales callejuelas.
El esfuerzo que he ido haciendo durante todo el día para llegar a buena hora a Albarracín para disfrutarlo bien,
ha dado su fruto, pues he llegado aquí a las seis y cuarto de la tarde, y que después de fichar en mi hotelito de hoy y pegarme una refrescante ducha, me sitúa en este punto para iniciar la visita al pueblo a una hora más que correcta, las siete menos cuarto de la tarde.
Nada más salir del hotel ya constato que el pueblo destaca por su característico color rojizo que resalta en la mayor parte de las construcciones.
Se trata de una mezcla especial de yeso y óxido de hierro, que no sólo sirve para teñirlo todo, sino que esa mezcla agarra mejor y aguanta mucho mejor el paso del tiempo resistiendo mejor las inclemencias meteorológicas.
Al lado de ese túnel que me adentró al pueblo sale una escalera que me va a adentrar en lo más antiguo de Albarracín y es por ellas por donde comienzo mi particular paseo a través del medievo.
En estas increíbles construcciones medievales no sólo está la heroicidad de haber levantado la ciudad en un risco casi imposible, sino en hacerlo conquistando ese espacio de esta manera tan sorprendente.
La necesidad de albergar a tanta población en aquel momento, hizo que en la edad media y siglos posteriores se agudizara su ingenio para idear soluciones de lo más creativas y fotogénicas, como iré constatando en pocos minutos...
Así veo durante todo mi paseo estos bellos entramados de madera que lucen bien guapos en la mayoría de las fachadas.
Me llaman la atención estas galerías y balconadas que vencen la fuerza de la gravedad suspendidos en cualquier pared, haciendo parecer a la casa colgada de Cuenca como una aprendiz haciendo puenting..😁😂
Estos emblemáticos rascacielos de color rojizo, con madera y sus ventanucas escamoteadas por toda la fachada es conocido como "el abanico", siendo siempre el objeto de todas las miradas curiosas que no dan crédito de lo que están viendo.
Este paseín promete... Sigo...
Al ir deambulando por este entramado, precioso entramado de callejuelas, ya veo la catedral y hacia ella me dirijo.
Y a sus pies han habilitado una fantástica terraza que hace las veces de mirador, muy buen mirador, diría yo, que desde su base nos regala estas vistas de la catedral desde los cimientos hasta su bonita torre con la techumbre de color...
Y que mirando hacia el horizonte nos ofrece esta maravillosa panorámica del pueblo y la muralla que los rodea desde la época mudéjar:
Como se ve en la imagen, para acceder al interior hay que subir las escaleras del lado derecho hasta llegar a la portada.
Pinchando AQUÍ os dejo una imagen en 360º de esta fantástica plaza con sus increíbles vistas.
Impresionante.... Me encanta....
Pero más allá de los ineludibles miradores que me iré encontrando en diversos puntos, este capricho rural esconde muchas sorpresas que harán de mi paseo una delicia como más tarde aquí mostraré...
Ascendiendo por las callejuelas llego a la otra entrada de la catedral del Salvador, que se construyó en 1572 sobre los restos de otro templo del siglo XII.
A partir de este punto, un estrecho paseo bordeando el precipicio...
Me lleva a los pies del castillo:
Sobre este impresionante peñasco, en el centro de la primitiva Medina Musulmana, se ubica esta espléndida fortaleza, inexpugnable fortaleza, asociada al origen islámico de esta ciudad, que por su elevada topografía, todo ello constituye un excepcional mirador.
Doy fe de ello...
Me dirijo a la puerta de entrada de la fortaleza, que por supuesto me encuentro cerrada.
Mientras lo bordeo veo que sus once torres de planta circular abiertas hacia el interior, abarcan todo el perímetro asociadas todas a la muralla de protección.
Esa familia también se lo encontró cerrado a cal y canto.....Aprovecho a tirar este fotón desde esta esquina inferior:
Yo también andaba por allí...😝 Menudo álbum, menudo pueblo....
Ahora mi paseo me acerca al extremo sur de la población, y justo al borde del risco rocoso, en el centro del meandro que el río forma alrededor de Albarracín, me llama la atención su cementerio, que está presidido por la Torre de Doña Blanca, del siglo XIII:
Este torreón formaba parte del sistema defensivo de las murallas de la ciudad, junto al alcázar y la torre del Andador, que es la que se sitúa en lo más alto de la montaña presidiendo todo el sistema defensivo.
En cualquier esquina salen fotonazos increíbles como este:
Y ahora mi recorrido me lleva hasta la Plaza Mayor.
Tiene una forma de rectángulo casi perfecta, ya que aquí siempre se celebró el zoco (mercadillo tradicional árabe) y después los mercados tradicionales.
Bajo el control de la corona de Aragón se levantaron los soportales, la casa consistorial, que preside todo el conjunto y la lonja, que la cierran por su parte exterior.
Desde los balcones que asoman del lado derecho en la foto anterior, vuelven a lucir esplendorosos la catedral con su campanario y el castillo al fondo:
Ahora veré uno de los puntos más fotografiados de Albarracín. Ahí puedo ver el
Portal de Molina, antigua salida amurallada hacia Molina de Aragón.
La puerta de la derecha corresponde a la entrada de la conocida panadería Ibáñez.
Y nada más cruzar el Portal de Molina, vualá!!!
Esta puerta en la muralla vale más por lo que enmarca que por su belleza propia y es que detrás tiene la que sin duda es la casa más emblemática y fotografiada del casco histórico.
Esta casona del siglo XIV que parece que se derrumbará en cualquier momento, es la principal visita del turismo en general, yo me la he encontrado de casualidad al bordear con mi paseo la zona amurallada, de lo cual me alegro, porque el lugar es bastante medieval a la par que pintoresco:
Escalando el borde de las murallas..
Llego a miradores tan abiertos como este, por encima de la Parroquia de Santa María y Santiago y más al fondo la todopoderosa catedral y aún más allá, el castillo:
Me lo he currado, menudo paseo fructífero me he dado por el pueblín.
No se si este pueblo será el más bonito de España, pues tenemos muuuchos pueblos preciosos, pero de lo que sí estoy seguro es de que es el pueblo más bonito de Aragón, y por ende, de Teruel.
Ahora toca momento de relax y de pincheo, no todo va a ser caminar....
Aunque la verdad, después de un par de cervezas, me apetece aprovechar los últimos rayos de sol haciendo el paseo fluvial cruzando el río Guadalaviar y conseguir disfrutar de estas vistas de Albarracín desde el otro lado del río.
La ruta parte desde el aparcamiento que está al lado de la carretera general, enfrente del Mesón El Gallo y me lleva por caminitos frescos y sombríos paralelos al río antes y después de cruzarlo por medio de pasarelas colocadas para tal efecto.
Tras unos minutos de tranquilo caminar y ver algún salto de agua que otro, se llega a este fantástico mirador, desde el cual ahora lo que veo es la villa medieval justo de frente, como si fuera un cuadro en una exposición para mí solo...
El camino ofrece la posibilidad de hacer un montón de fotografías del entorno,
aunque yo creo que tengo el cupo hecho ya,
tiro varios disparos desde este extraordinario mirador desde el cual se ve todo el recinto amurallado, la catedral, el castillo y un largo etcétera que no se puede apreciar en estas fotos.....
Tendréis que venir a comprobarlo "in situ".... Ye lo que hay...😜
Sobre 1,9 kilómetros hice saliendo del aparcamiento antes mencionado,
dando una vuelta perimetral que me condujo hasta la oficina de turismo y vuelta al mismo aparcamiento, desde el cual con esta foto,
despido este magnífico día de rutaza en moto por lugares impresionantes con un final apoteósico recorriendo las callejuelas y monumentos de este pueblo BONITO BONITO.
A título informativo dejo el mapa de la extraordinaria ruta que he seguido en el día de hoy:
Amanece el Viernes día 10 y encaro con ilusión la ruta que tengo planeada para hoy con llegada a Morella a buena hora.
Arranco temprano también, pues hay mucho que ver, y me desvío de la ruta más sensata de salida de Albarracín, pues tenía ganas de visitar este castillo desde hace mucho tiempo y por unos u otros motivos no me había sido posible hacerlo.
Después de conducir por pistas asfaltadas, mal asfaltadas, por fin llego al ansiado monumento.
CASTILLO DE PERACENSE:
El cual está inmerso entre un paisaje digno de una película filmada en el planeta rojo y albergado por el cerro de San Ginés, que a su lado está vigilante con sus horribles antenas en la cumbre.
El castillo de Peracense es uno de los más bellos y desconocidos a la par que impresionante de Aragón.
Se levantó en plena roca en el siglo XIII para defender la frontera con Castilla.
Caminando por los senderos que navegan entre el risco rocoso que se sitúa enfrente de la fortaleza obtengo estas privilegiadas vistas del castillo con el cerro de San Ginés detrás, siendo la cumbre más alta del valle del Jiloca con 1601 metros de altitud.
Fue un castillo defensivo, más tarde, en 1469 sirvió como cárcel y más tarde con la unión de Castilla y Aragón por el matrimonio de los Reyes Católicos, este castillo perdió importancia siendo olvidado y después abandonado....
Su última actividad bélica fue durante la primera guerra Carlista, albergando entre sus muros a las después victoriosas tropas Isabelinas.
Subo al Mirador del Castillo, que se ubica enfrente del castillo sobre un promontorio rocoso y consigo aún mejores vistas,
que no es decir poca cosa, aunque me quedo con las ganas de comprobar qué vistas tendría desde las torres del castillo. Seguro que no tendrían desperdicio...
El paso del tiempo no ha podido con esta inexpugnable construcción que tanto me ha gustado, y a día de hoy, conserva sus estancias casi en su totalidad.
Cuenta con 4000 m² y tres recintos concéntricos.
Como se aprecia en cada foto, se asienta sobre una formación rocosa de Rodeno fuertemente escarpada, que tan bien se aprecia en esta última foto que tiro antes de abandonar el lugar:
Me dirijo al pueblo de Peracense serpenteando por esta recién asfaltada carretera entre estas bonitas formaciones que tan bien adornan el paisaje de este valle:
En Peracense llaman la atención algunos edificios como el ayuntamiento o su iglesia, que aparece en la foto, por estar construidos con piedra de Rodeno, al igual que el castillo y la iglesia que ayer vi en Chequilla, con su característico color rojizo:
Ahora toca conducir y disfrutar del aire en mi cara.
Cruzo la ciudad de Teruel para más adelante coger la A-232 que me introduce en la cabeza de la comarca de Gúdar Javalambre, parando a visitar la bella localidad de
MORA DE RUBIELOS.
Esta bonita villa Turolense, declarada conjunto histórico artístico en 1978, ha conservado su trazado urbano medieval, incluidas parte de las murallas y los antiguos portales de acceso.
Nada más llegar veo la fuente, en la que por supuesto, me detengo a beber, y de paso quedo impresionado con la silueta que adorna de manera imponente la Plaza de La Iglesia, donde he parado a la sombra mañanera,
LA EX-COLEGIATA DE SANTA MARÍA, del siglo XIV.
Estoy ahora mismo muy cerca del castillo de los Fernández de Heredia, por eso pienso que sólo una Iglesia así podía hacer sombra a una fortaleza de tales dimensiones.
Llama bastante la atención, la verdad...
Justo enfrente y como mural de entrada a la parte medieval veo las Casas Unidas del siglo XIV y Casa del XVI:
Tan sólo dar la vuelta a la manzana ya me adentra en los lindes del castillo de la localidad.
Es una mole de piedra con un espesor en sus muros que dice mucho del motivo de su construcción.
Combina elementos típicos de la arquitectura castrense, (torreones, saeteras, troneras, adarve...) y otros de raigambre palaciega y señorial.
Como se ve, por esta parte está en obras, asique voy a buscar la entrada...
Buah !!!
Menudo placer para mi vista el contemplar esta grandiosidad exterior de este castillo levantado por los Fernández de Heredia entre los siglos XIV y XV.
La construcción original es de origen Musulmán y tuvo su especial importancia como baluarte defensivo y al mismo tiempo como palacio señorial....
No sabían nada estos Heredia...
Después de eso tenía anotado a varios kilómetros de Mora un mirador de estrellas que resultó ser lo que veis.....
Parece ser que toda esta zona es un escaparate excepcional para divisar el firmamento y existen unos cuantos miradores de este tipo colocados.
Este está en el medio de un pinar con merenderos y desde donde parten diversas rutas de senderismo por los alrededores.
Siguiendo mi track, no tengo que irme muy lejos de Mora de Rubielos para encontrarme con un pueblo bonito, pero con pedigrí:
RUBIELOS DE MORA.
Pueblo que por estar situado en una encrucijada geográfica, cultural y económica se le denomina con el seudónimo de "Pórtico de Aragón".
Villa amurallada en el medievo, se conservan dos de las torres puerta de la muralla, el Portal del Carmen y este Portal de San Antonio Oeste, que me dispongo a cruzar ahora mismo:
El entramado de sus calles es de origen medieval y por su estado de conservación ya recibió el premio Europa Nostra en 1983.
Vengo desde ayer siguiendo el Camino del Cid, camino que casi completamos hace tiempo y me trae algún recuerdo a la mente😍:
Pues Rubielos de Mora también es punto de sellado del salvoconducto, esta villa es puerta de entrada a los anillos del Maestrazgo y de Morella.....
Voy bien en mi camino...
Veo el Ayuntamiento a la derecha en esta bonita plaza.
De repente, al doblar la esquina de una callejuela aparece esta mole pétrea ante mí gobernando esta plazuela, casualmente en la Plaza del Sol, que bien le pega de frente.
Parece que como su pueblo vecino, Mora, Rubielos también posee una ex-colegiata, Se trata de la EX-COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR:
Construida en el año 1620, mirar qué bien luce con 402 años de edad y que alguna que otra anécdota encierra, como la de que se utilizó como garaje de vehículos pesados durante la Guerra Civil....
Salgo ya del pueblo y sigo la carretera que en cero coma me adentraría ya en la comunidad valenciana, pero de momento no es esa mi intención.
Mi intención es llegar a este mirador, El Mirador de la Cruz:
Desde este alto en el que se instaló en su momento esta cruz de forja de siete metros de altura, tengo a mi disposición esta bonita panorámica de Rubielos de Mora
Desde el cual bien se aprecia una urbe bien apelotonada y con la torre del campanario de la ex-colegiata emergiendo hacia las alturas cual submarino del agua.
Sigo mi camino por la A-1701 acompañado de paisajes de esta índole que no permiten que me aburra...
Hasta que llego a este pueblo que me llama la atención y que se cruza en mi camino, se trata de LINARES DE MORA:
Hoy no entraré al entramado urbano, no quiero utilizar tiempo en él, cosa de la que me arrepiento pues su conjunto urbano fue declarado en 2004 Bien de Interés Cultural.
Lo que llama la atención al mirarlo desde la carretera que lo bordea, son su iglesia parroquial del siglo XVIII y sobre todo, los restos de su antiguo castillo, del siglo XIII, ubicado en el punto más elevado de la roca, como viene siendo habitual:
Subiendo un poco más por esta bonita carretera con vistas, llego a este fantástico mirador, bautizado con el nombre de Mirador de Estrellas Linares de Mora.
Pero a mí lo que me asombra no es el estandarte este para observar el cielo, lo que me asombra es ver la silueta compacta y empequeñecida de Linares por la altura.
Linares de Mora se encuentra en el valle alto, margen izquierdo del río Linares, en el corazón de la Sierra de Gúdar, sobre un asentamiento rocoso empozado entre estas montañas...
Me encanta esta posición de altura desde la que controlo bien a este pueblo que perteneció a la Orden del Temple hasta principios del siglo XIII.
Aquí sí que estoy mirando a Linares a vista de dron !!!
Ahora me tocaba visitar Valdelinares, lugar que por H o por B, nunca se me arreglaba el poder visitar, pues siempre pasaba de viaje sin tiempo a desviarme hacia aquí.
Situado a 1692 metros de altitud, goza del título de municipio de España cuyo núcleo de población está situado a mayor altitud...
Título del que presumen otras varias poblaciones españolas estando a menor altitud, como por ejemplo, Trévelez, con 1476 m, situado en la maravillosa Alpujarra...
Pero yo no vengo hasta aquí para tan sólo hacer la foto con el icónico cartel, que también, sino que me apetece subir por los caminos más altos del pueblo y aprovechar que el día a estas altitudes luce soleado y totalmente despejado.
Coloco la moto así y comienzo a mirar...
Y digo lo de mirar pues en este punto en concreto han colocado otro de esos miradores tan famosos por estos lares, otro mirador de las estrellas, del que yo me dispongo a disfrutar de las vistas a tierra.
Y vaya si merece la pena mirar a mi alrededor!!!
Me parece un pecado no buscar rincones así de apartados del pueblo un día así de guapo.
Autofoto en marcha...
Esta comarca de Gúdar Javalambre, dispone esta red de miradores de estrellas, 24 concretamente...
Esta comarca está certificada desde Noviembre de 2016 como destino turístico Starlight y como reserva Starlight por tener los cielos limpios, ideales para contemplar el firmamento.
Bajo de nuevo al pueblo...
Y para llegar al siguiente punto de observación que traigo planeado tengo que cruzar el pueblo y en la plaza de la iglesia... SORPRESA!! hay una iglesia..😝😝😝
Está guapa, y la plaza también.
Lo que ahora quiero ver son los paisajes del lado sur del pueblo, así como otra visión de Valdelinares, para lo cual tengo que andar un poco por esta pista
Que muestra bien que por encima de mi no hay mucha gente, pues estoy casi en lo alto del valle.
Tan solo unos vecinos que subían pista arriba seguramente a atender ganado o a comerse un buen churrasco en alguna cabaña...
Esta visión de Valdelinares es la que yo pretendía conseguir en concreto.
Me gusta!!
Ahora sí, comienzo la bajada, con mucho cuidado, pues el GPS me mandaba bajar por unas escaleras....
Si es que...
Y al salir del pueblo, saco unos minutos para conseguir la típica foto de postureo.
Yo estuve aquí!! Y no lo empapelo con ninguna pegatina oiga...
Es momento de motear hacia abajo 25 kilómetros, pero no tanto en lo que a altitud se refiere, pues el pueblo al que me dirijo está a 1470 metros de altitud.
Estoy ya en la cara oriental de la sierra de Gúdar, al sur de Teruel y en la raya con la vecina provincia de Castellón.
Entro en la villa histórica de MOSQUERUELA, aldea medieval bien conservada que me recibe así, mostrando antiguos soportales en la búsqueda de mi particular oasis.
Ahora sí que puedo dejar atrás esta bonita villa medieval con esta foto en el monolito de entrada como recuerdo:
Aquí me quedaré todo el fin de semana, pues los colegas del grupo "Amigos Varadero" han organizado aquí un encuentro de amigos con la intención de pasárnoslo muy bien, pasar mucha hambruna y sed y disfrutar de una pedazo de ruta el día de mañana basada en la supermegaconocida
Hasta que me adentro en la Plaza Mayor, donde esta iglesia domina el conjunto urbano.
La Iglesia de la asunción de Nuestra Señora, con su torre octogonal.
Con su portada gótica del siglo XIV.
Vuelvo a salir por la calle Horno Viejo para conocer un poco el pueblo antes de continuar.
Esta aldea fundada en 1265 por el Rey Jaime I, es un bonito conjunto histórico artístico que conserva una parte muy significativa de su antigua muralla (siglos XII-XIV), y algunos edificios muy singulares , todo ello en un entorno cuidado y armónico, como suele ser habitual en el Maestrazgo.
Lo primero que me encuentro es uno de los 5 portales que quedan en pie de los 7 que hubo originalmente, se trata del Arco de San Roque, antigua entrada principal de la ciudad medieval, que luce así de estilosa con este diazo que traigo conmigo:
Entorno bien cuidado, fijarse en esta fuente de San Pedro convertida a capilla:
Vuelvo a entrar al recinto amurallado para dar una última ronda por la villa
La cual abandono por este Portal de San Cristóbal.
Al llegar a lo alto del puerto de Mosqueruela, estas vistas es lo segundo que veo y me encanta, estoy a pocos minutos de entrar en la provincia de Castellón y a las puertas de salida del Maestrazgo por esta vertiente.
Estoy disfrutando muchísimo con la ruta y los lugares visitados hoy...
Si las vistas fue lo segundo que he visto al llegar aquí, te presento lo primero que atrapa las miradas de los que circulamos por esta carretera, se trata del monumento a la Virgen de La Peña.
Está ubicado justo en el cruce de la carretera por la que vengo y el comienzo de la pista de 12 kilómetros que me llevaría hasta el Santuario de la Virgen de La Peña, inaugurada en el año 1967 y terminando así con el aislamiento ancestral al que estaba sometida la aldea.
En cuanto a este monumento de hierro que representa a la virgen con el niño en un pedestal de piedra, es obra del escultor Turolense José Gonzalvo, fue costeado por suscripción popular e inaugurado en 1993.
Ahora mismo llego a un pintoresco lugar, ya estoy en la comunidad Valenciana y ese antiguo puente era el paso entre las provincias de Teruel y de Castellón.
Pobla del Bellestar.
Una de las joyas medievales de la comunidad Valenciana que ha sido testigo de la historia a lo largo de los siglos.
Esa torre que se ve al otro lado del puente es la Torre de Los Brusca.
Ella ahora está en la comunidad Valenciana y yo en Aragón...😁
Fue la Torre encargada de la defensa del paso por el puente, encargada del cobro de los peajes para su Señor.
Evidentemente, a la vez que defendía el caserío, lo hacía con el paso del río, que era la frontera entre los Reinos de Aragón y Valencia.
Por este puente que cruza sobre el río de las truchas, entró Jaime I desde tierras Aragonesas para conquistar el Reino de Valencia, hecho que se recoge en las crónicas del Rey.
El puente del siglo XIII es una joya patrimonial del medievo Valenciano, un precioso puente trecentista y gótico que cruza el río Truites, de arco apuntado y que une los términos de La Iglesuela del Cid (Maestrazgo Turolense) y Vilafranca (Castellón) y está considerado por ambas poblaciones como uno de los iconos de la zona.
Preciosa estampa, aunque yo no me acostumbro a ver los cauces de los ríos totalmente secos. Eso en mi zona nunca ocurre...
Un poco más adelante me desvío a la izquierda, permaneciendo en la provincia de Teruel y en el Maestrazgo por unos momentos, pues me apetecía visitar el pueblo de...
LA IGLESUELA DEL CID.
Se dice que el apellido "del Cid" se debe a que fue precisamente Don Rodrigo Díaz de Vivar quien mandó fortificar el pueblo y levantar el extinto castillo.
El apellido que nos ocupa, "del Cid" he visto que es compartido por otras muchas poblaciones de la zona y es que según la leyenda, fueron varias las batallas que este famoso personaje libró en esta zona mientras hacía su particular camino del destierro.
Sea como fuere, lo que está claro y demostrado es que la excelente conservación de su casco urbano le valió para ser declarado Conjunto Histórico artístico.
La Iglesuela del Cid es uno de esos hitos del Maestrazgo que son parada obligada para todos los que por aquí cerca pasamos.
Este pueblo vivió tiempos de bonanza económica y fruto de ello atesora buenas joyas de la arquitectura civil y religiosa.
Rápidamente entro en esta callejuela y reconozco lo que veo, había leído crónicas que contenían esta bella estampa:
Nada más acceder a la parte antigua del pueblo, la Torre campanario y la torre Los Nublos llenan por completo este lienzo sobre el que dicen que en su día hubo un castillo templario y más tarde las mazmorras, (que perduran en los bajos del bonito Ayuntamiento), de todo ese conjunto hoy sólo queda lo que se ve en la fotografía, que no es ni poco ni feo...
Continúo curioseando por las calles y en esta plaza aparece un palacio, uno de muchos, este es la Casa Guijarro, que perteneció al linaje de Los Estevan y data del siglo XVI:
Cruzo ahora el PORTAL DE SAN PABLO, única entrada original que queda al recinto amurallado de las cinco que existían y en su parte interior está coronado por la imagen del apóstol, como se aprecia en la foto anterior.
Este arco de entrada/salida me traslada a una parte exterior del pueblo
Pero también característica y bonita.
Me llama la atención la construcción típica de esta zona llamada "en piedra seca", construcciones usadas para dividir parcelas, como aquí veo,
pero siempre sin ningún tipo de cemento ni argamasa, y todas esas piedras colocadas de manera vertical a modo de remate:
Vuelvo a cruzar el pueblo buscando nuevos lugares y me sorprende la visión de estas dos casas Nobles una enfrente de la otra, se trata de las casas Nobles de Aliaga, que actualmente alberga la oficina de turismo y enfrente, la de Guijarro, que antes comentaba.
Llego a esta especie de mirador, cosa que me encanta, con lo que después de tirar este bonito disparo me asomo al balcón y...
Veo desde esta posición elevada la parte exterior del pueblo, a la que hace un poco accedí cruzando el Portal de San Pablo.
Se aprecia perfectamente el barranco El Canto, que bien han aprovechado los vecinos para colocar sus huertas aprovechando el agua del riachuelo que lo cruza.
Luce una espléndida postal desde este balcón:
Zona de huertas bien acondicionadas y con el ejemplo más claro de una de las formas de construir típicas de la zona... la piedra seca, antes comentada, que se lleva utilizando desde la edad de bronce, según leo ...
Es momento de abandonar esta villa cargada de historia...
Pero es la hora, la hora del descanso, que esto de hacer mototurismo bajo una ola de calor, desgasta un poco eh...
Ahora sí que puedo dejar atrás esta bonita villa medieval con esta foto en el monolito de entrada como recuerdo:
Y ahora es todo relax, pues bien poco me falta para llegar a mi destino del día de hoy.
Ya cerca de Morella las vistas de su castillo gobernándolo todo me asaltan en varias ocasiones, pero no me detengo hasta llegar a este mirador propiamente dicho, desde el que disfruto de estas espectaculares vistas de todo el conjunto:
Ya mucho más cerca, da la impresión de que me voy a introducir bajo el promontorio rocoso.
Cuando vine en coche no daba esta impresión tan maximalista... Es lo bueno de viajar en moto, el entorno te abriga bastante más...
Y aquí ya, tras cruzar una de las seis puertas de entrada que tiene la muralla que rodea a Morella, la de San Mateo en concreto, que hoy es mi línea de meta para esta ruta desde casa hasta Morella...
Llego ya al hotel que será mi campamento base para las próximas dos noches.
Casualmente se llama Hotel El Cid, y sí... El Cid estuvo también en Morella, esto sí es un hecho contrastado....
Aquí me quedaré todo el fin de semana, pues los colegas del grupo "Amigos Varadero" han organizado aquí un encuentro de amigos con la intención de pasárnoslo muy bien, pasar mucha hambruna y sed y disfrutar de una pedazo de ruta el día de mañana basada en la supermegaconocida
"THE SILENT ROUTE" con algún aliciente a mayores, pero todo eso os lo cuento en ESTA CRÓNICA en la que he dejado bien plasmada dicha ruta y los detalles de todo el encuentro.
POSDATA: Menuda ruta guapa "mepegao" para llegar hasta aquí, "MANCANTAO" y de corazón espero que al que haya leído esta crónica le haya hecho disfrutar, le pueda servir como referencia o como mínimo... que le haya entretenido un buen rato...
VSSSSSS
Yeahhhhhh Aureeee como me molan tus escapaditas, yo de mayor seré como TÚ. Un abrazo amigacho y venga publica ya la siguiente. Ji.ji.ji.ji.
ResponderEliminarMe encanta que te encante amigo mío....
EliminarUn saludete y gracias por siempre leer, disfrutar y comentar mis devaneos literarios...