Pues aquí me encuentro de nuevo, comenzando una nueva crónica de un viaje de ocho días en moto en compañía de Mari, encaminando la ruta hacia los Pirineos,
no sin ir haciendo las paradas pertinentes en las rutas de acceso y de regreso, que he programado con ilusión, para hacer que esta semana en moto en pareja se convierta en unas vacaciones como a nosotros nos gustan,
mucha moto, muchísimos paisajes de infarto y como no podía ser de otra manera, con la visita de numerosas construcciones medievales, castillos, pueblos con raíces históricas y un largo etcétera....
Comenzamos nuestro viaje el día programado, miércoles, saliendo temprano de casa y comenzando la ruta mostrándole a Mari algunos lugares que en anteriores rutas he tenido el placer de visitar en solitario.
La primera parada no está muy lejos de la ciudad de Burgos, entramos en Sasamón, ciudad con historia milenaria por su importante situación estratégica, que los Romanos supieron aprovechar bien en su época.
En su entrada nos recibe uno de los arcos de acceso al recinto amurallado que existía en la antigüedad, junto con una parte de la muralla que la circundaba:
Esta localidad fue declarada en 2020 Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.
Atesora gran patrimonio, sobre el cual destaca esta Iglesia De Santa María La Real, que es uno de los Templos más grandes de la provincia, y que nos sorprende así junto a la Plaza del Ayuntamiento:
Este Templo, construido en el siglo XII, cuando ya no era una sede catedralicia,
puesto que fue en el siglo XI cuando el Rey Sancho II le otorgó el título de sede episcopal,
está rodeado por un amplio atrio, que fue el antiguo cementerio, al que se accede por este gran arco con una Virgen Gótica encima construido en el siglo XVII.
Lo cruzamos sin dilación...
Nada más cruzar el arco, la grandeza de esta construcción que ya resalta desde lejos, multiplica aquí nuestro interés por visitarla, ya que tiene en su interior un claustro del siglo XV que queríamos ver, pero que nos fue imposible por haber llegado antes de la hora de apertura del templo.
Se le llamó Iglesia de Santa María La Real, porque en el año 1128, el Rey Alfonso VII donó al Cabildo de esta localidad los tributos para su construcción, quedando de aquella vestigios escultóricos en el claustro y en dos portadas.
Impone eh ?
A Mari le llama mucho la atención esta portada, no en vano es una de las más bellas del gótico Burgalés, o eso dicen....
Se construyó a mediados del siglo XIII imitando el pórtico de Sarmental de la catedral de Burgos.
En el tímpano aparece un Cristo como en un trono, dictando su palabra a evangelistas a su alrededor y en el dintel están representados los doce apóstoles conversando.....
Impresionante portada que nos encanta !!
A continuación coloco una foto con más detalle:
Del otro lado preside la bonita plaza la sede del Ayuntamiento:
A partir de aquí, me apetecía mostrarle a Mari un monumento muy singular.... y no lo llamo así porque se encuentre solo, que también....
Es como si fuera una puerta de entrada a la naturaleza, se trata de...
EL ARCO DE SAN MIGUEL DE MAZARREROS.
Al pasar Sasamón por la BU-610, carretera que nos llevaría hasta Alar del Rey, lugar donde comienza el Canal de Castilla, por cierto,
aparece en el medio del campo, este bonito arco de transición del Románico al Gótico del siglo XII, único resto en pie de lo que fue un monasterio Benedictino, el de
SAN MIGUEL DE MAZARREROS.
Dicho pueblo quedó abandonado en el siglo XV al anexionarse a Sasamón y poco a poco fue quedando reducido a lo que hoy vemos aquí,
que por cierto, está catalogado como uno de los 28 monumentos en peligro de ruina o desaparición de la provincia de Burgos.
Justo del otro lado del cruce en el que estamos, está situado el Crucero de Sasamón.
Estos cruceros en mitad de los campos hunden sus raíces históricas y religiosas en el Camino de Santiago.
Puntos de cruce, hitos de ánimo y alerta para los cansados peregrinos, que no eran pocos los que por aquí pasaban en aquella época...
Me desplazo un poco más allá por un camino de servicio a través del campo para visitar otro testigo mudo de la historia de la Romanización en estas tierras..
EL PUENTE ROMANO DE SAN MIGUEL
Un vistazo al solitario puente y no nos desplazamos muy lejos de aquel lugar.
Poco más de cuatro kilómetros distan entre sí estos dos lugares, que tras dejar la moto en la entrada a la finca particular nos lleva hasta la
Casa Museo Salaguti.
Se trata de la morada de un artista autodidacta natural de esta villa, Carlos Salazar Gutiérrez, y que tras años residiendo en ciudades como Madrid o París, decidió volver a su tierra para dar rienda suelta a su imaginación.
Lo que llama la atención al llegar es la casa museo, la cual está presidida por este gran busto a imagen y semejanza del propio autor:
Es una pena que no pudiéramos visitarlo por dentro, pues allí no había nadie al parecer.
Dicen que es él mismo quien nos muestra este museo pero con las ganas nos quedamos por esta vez, habrá que intentarlo la próxima vez que merodeemos por la zona.
Nosotros dimos un paseo por la finca y continuamos nuestro camino.
La cúpula que se ve cubriendo el edificio es la representación del cosmos, del espacio, con los planetas y estrellas orbitando....
Nuestra ruta sigue su curso rumbo al pirineo Oscense, pero 125 kilómetros más adelante,
se nos antoja detenernos en la ciudad de Haro, capital de La Rioja Alta y cómo no, del afamado vino de Rioja.
El motivo de esta parada no es otro que el de saludar a este viejo amigo que me limpia las botas en esta bonita plaza.
Hace 9 años, en una ruta con esta misma moto, que hicimos de una semana por el norte, aquí nos detuvimos a comer y nos había gustado bastante la villa, asique aquí estamos, rememorando aquel viaje que hicimos cargados de ilusión, como en este que nos ocupa, of course...
Nos tomamos un buen vinito en una de las terrazas que hay en esta Plaza de La Paz, no recuerdo el nombre del vino que nos tomamos, lo que no olvidaremos es el sablazo que nos pegaron por él..... Maldita inflación 😤😤
La relajación era total, estábamos de vacaciones y comenzando una ruta de una semana en moto en pareja, qué más se podría pedir ??
Continuamos nuestro paseo por estas estrechas callejuelas junto al "Mural Del Borracho", hasta la Iglesia de Santo Tomás, situada en "La Atalaya", lo que fue el núcleo primitivo de Haro.
De esta pedazo iglesia destaca sobremanera su alta torre, cuya estructura sirvió de modelo para otras construidas con posterioridad por la zona.
Las obras del buque y la torre duraron más de doscientos años..... (1512 - 1725), Casi nada ehhh
En Junio de 1931 el gobierno provisional de la Segunda República la declaró Monumento Nacional.
Este templo se levantó sobre otro anterior, del que se conserva esta bonita portada principal de estilo Plateresco, obra de Felipe Bigarny, considerado como uno de los más insignes escultores del renacimiento Español, autor de la capilla de Los Condestables de la Catedral de Burgos.
Casualmente, como en este preciso instante eran las 13:26 del medio día, nos cerraron la puerta en las narices y también nos quedamos sin visitar el interior....
Pero qué dura es la vida del motero....
Abandonamos el casco histórico de Haro haciendo esta bonita foto junto al templete histórico del siglo XIX como recuerdo:
Y como colofón nostálgico, repetimos esta foto delante de bodegas Muga, rememorando la idéntica que hicimos aquí mismo en 2014:
Poco más adelante entramos un momento en la Villa amurallada de La Guardia, en La Rioja Alavesa, para echar un vistazo:
Nosotros nos quedamos en su travesía exterior, fuera de sus murallas, pues la visita a esta encantadora villa medieval requiere de caminar por sus calles, plazas y monumentos,
acción que nos llevaría un tiempo que ahora no queremos dedicarle, como siempre digo, volveremos, seguro...
Su pasado, sus bonitas calles medievales, la plaza del Gaitero y la Plaza Mayor, la Torre Abacial, la iglesia de Santa María de Los Reyes y su muralla,
la han catapultado hasta llegar a formar parte de la asociación de Pueblos más bonitos de España, que no es poca cosa.
Poblado en el que habíamos parado para disfrutar de estas panorámicas, y poco después, continuamos ruta...
Tirando un rato, el reloj marca las tres menos cinco y aparece un merendero en ruta, muy escasos por la zona, por cierto,
lugar que aprovechamos para hacer un Kit Kat en nuestro periplo por La Rioja Alavesa de esta guisa....
Con las barrigas llenas, los cuerpos descansados y más ganas aún de seguir ruteando, vamos a encarar ahora el bonito Valle del Cidacos desde Arnedo,
pero como somos una pareja de "mirones", la primera mirada al abierto valle, la echaremos desde un peculiar mirador...
Cogemos una pista que serpentea ladera arriba y que después de un rato nos conduce hasta este castillo.
EL CASTILLO DE QUEL:
Castillo roquero, le llaman, y de origen Árabe, su estructura arquitectónica le confiere un aspecto señorial bajomedieval, aunque sea de pequeñas dimensiones y resalta en el centro del recinto la Torre del Homenaje.
Desde sus varias puerta las vistas de los alrededores no son nada malas...
Aunque si las comparamos con las que tendremos desde el borde del farallón rocoso donde se asienta sobre la villa de Quel, la cosa cambia..
Lo que aquí llama también la atención es
La Virgen del Castillo de Quel, imagen tallada en piedras de arenisca por un autor desconocido y que parece haber sido objeto de la acción de algunos bárbaros carentes de respeto por lo ajeno, pero bueno, es lo que hay...
La escultura mira hacia Quel y da protección y seguridad al valle del Cidacos.
De lo que no queda duda alguna es que la imagen resalta la Torre del Homenaje y la visión del cortado rocoso sobre la población.
Se cree que aquí hubo un asentamiento romano y que después, durante la dominación musulmana se levantó un castillo, que con el tiempo, quedó obsoleto, hasta que en el siglo XV se reconstruye definitivamente quedando como lo estamos viendo.
En 1971 Hacienda lo subastó y se adquirió por 19.350 pesetas por unos empresarios que querían emprender negocios turísticos que finalmente quedaron aparcados de por vida...
A nosotros nos ha gustado mucho esta visita, no sólo por el castillo, sino por las vistas que ofrece y el precipicio sobre el que se asienta, yo recomiendo su visita...
Unos momentos después no resistimos la tentación de visionar desde abajo la imagen del castillo allí arriba colgado en el borde, bien fijado desde hace casi mil años...
Arrancamos la Varadero y poco más adelante volvemos a detenernos, llegamos a la villa de Autol, Rioja Oriental, donde queríamos ver unas obras caprichosas de la naturaleza...
Junto a la carretera, lo que llama nuestra atención al llegar, son estos dos monolitos de arenisca bautizados como
El Picuezo y La Picueza.
Son precisamente una obra escultórica maestra del río Cidacos, que llega desde el oeste y al entrar en Autol dibuja un brusco giro a la izquierda que lo conduce hasta el norte.
Este meandro se formó porque al río le costó desgastar la pared rocosa con la que se encontró de bruces y al hacerlo dejó unos monumentos naturales que ahora son el emblema más conocido de Autol.
Destaca ese farallón rocoso puntiagudo sobre el que asentaron su viejo castillo del que tan sólo quedan esas pocas ruinas:
Joyas naturales que nos ha gustado visitar junto al bonito enclave que hicieron junto al margen izquierdo del río Cidacos, pero tenemos que seguir, a eso hemos venido y la siguiente parada nos iba a exigir bastante tiempo, puesto que se trata del
PALACIO REAL DE OLITE.
Nada más llegar a Olite, comenzamos el paseo medieval adentrándonos en el recinto amurallado a través de la Puerta de Tafalla,
lo que parece teletransportarnos en el tiempo varios siglos atrás hasta llegar a lo que hoy es el Parador Nacional de Olite y que ocupa el llamado Palacio Viejo o de Los Teobaldos,
el más antiguo de los dos que conforman el conjunto defensivo-palaciego de los Reyes de Navarra, reconstruido por Carlos III "El Noble" con formas y estética de estilo Francés.
Entre éste y el Palacio Real, encontramos la Iglesia de Santa María La Real de Olite, preciosa iglesia monumental en la que destaca su fachada de arquitectura gótica.
El 17 de Enero de 1925 fue declarada Bien de Interés Cultural.
Esta fachada es uno de los conjuntos más reseñables de la escultura gótica Navarra.
Su construcción terminó sobre el año 1300 y tiene claras influencias de la Catedral Parisina de Notre Dame.
Increíble conjunto forma con el viejo Palacio al lado, imposible no echar un rato admirándolos...
Entramos por fin en el Palacio Real de Olite, motivo por el que hemos venido hasta aquí, estaba en "tareas pendientes" desde hace demasiado tiempo y en este viaje se alinearon los astros para facilitar su visita.
Vamos pues a ello.
Nada más entrar e ir caminando a través de varias de sus grandes estancias, aparece la primera "terraza balcón" que a través de su barandilla baluartada cual galería artística, no deja lugar a la imaginación y comenzamos a ver algunas de sus torres de cuento.
Este Palacio Real de Olite, fue corte de los Reyes Navarros hasta la conquista de Navarra y su incorporación a la Corona de Castilla en 1512.
Es uno de los conjuntos civiles góticos más interesantes de Europa y fue uno de los castillos medievales más lujosos de toda Europa.
Las fotos corroboran lo que digo:
Desde casi cualquier terraza destaca bien la Torre Campanario del Palacio anexo:
Olite posee uno de los conjuntos monumentales más destacables de la comunidad. A medida que vamos completando la visita tendremos diferentes vistas del entramado urbano medieval.
El entonces Rey de Navarra, Carlos III " El Noble" decidió convertir el Palacio en sede Real permanente y dotarla de todo el ornamento propio de lugares como este.
A la vez que caminamos por todo su perímetro interior y sus diferentes alturas, contemplamos su perfil majestuoso y la elegancia de sus caprichosas torres, que nos encantan....
Los chiquillos de una excursión escolar se lo estaban pasando pipa bajando de un torreón y subiendo a otro.... Nos persiguieron durante casi toda la visita...
Resulta muy sencillo trasladar nuestras mentes al medievo e imaginar cómo sería la vida cortesana en este Palacio de cuento,
que atesoraba ricas decoraciones, exóticos jardines o incluso un zoológico, hemos leído por ahí...
Uno de los principales encantos de este Palacio es el aparente desorden en su diseño, debido ello a que nunca se afrontó su construcción como un único proyecto en conjunto,
resultando como resultado final a las continuas obras de ampliación durante siglos esta preciosidad de Palacio de estilo Francés
La mayor parte de las obras de ampliación y reforma se acometieron entre finales del siglo XIV y principios del XV.
Impresiona bastante ver esta construcción desde algún punto, como por ejemplo, este:
Fue declarado Monumento Nacional en 1925.
Fijaos la imagen dominante en nuestras retinas durante los paseos por las sucesivas terrazas y torreones, de cuento a que sí..... Quién vería a las princesas correteando de torre en torre...
No voy a colocar aquí más fotos de esta visita al Palacio Real, dejaré mucho para que lo descubráis al realizar la visita.
Nosotros abandonamos ya Olite con la foto en la cara sur del Castillo.
Impresionante construcción medieval que se resiste a salir bien en una sola foto, pero ahí queda:
Bueno venga, en dos fotos...
Muy bonita estampa....
El puente salva el río Aragón y al llegar al otro lado aparece la Iglesia de Santa María La Real ( parece que todas se llaman así, jopetas...), que también mandó construir el Rey.
Y al final de Sangüesa otra iglesia, en esta ocasión, la iglesia de de San Salvador, del siglo XIII:
Llegamos por fin a nuestro destino final del día de hoy, entramos en
SOS del Rey Católico.
Lo primero es estacionar la moto, que quedó ahí, junto a la muralla, en el Portal de La Reina, en este mirador tan guapo en esa esquina.
Durante el verano de 1984 se rodó en SOS del Rey Católico la película "La Vaquilla", dirigida por Luis García Berlanga.
En 2009, como 25 aniversario del rodaje de "La Vaquilla" en esta villa, se colocaron 12 sillas de director de cine y una claqueta junto a cada una de ellas, algunas en puntos que salieron en la película.
Yo no se si este punto en concreto salió en aquella producción, pero me gusta bastante, aunque se nos esté haciendo tarde, disparo el obturador de mi teléfono y aquí queda constancia del momento de llegada a SOS.
La villa de SOS del Rey Católico fue declarada Conjunto Histórico-Artístico y BIC en 1968 y puede presumir de conservar uno de los mejores conjuntos medievales de Aragón, que no es decir poca cosa.
Bien nos percatamos de su belleza desde el momento en que cruzamos el portal de La Reina para llegar hasta esta plaza, la Plaza de La Villa, donde se ubica nuestro hotel y sorprenden estos caserones palaciegos inmensos para tan poca plaza, donde destaca el Ayuntamiento, edificio renacentista del siglo XVI:
Comenzamos en aquel momento un placentero paseo por esta villa medieval, sin prisa pero sin pausa, pues anochece pronto ya en esta época otoñal, aunque este veranillo de San Miguel engañe con su esplendor y potencia.
Al cruzar este arco aparece esta casona medieval, que a simple vista puede parecer como cualquier otra de la villa, pero a esta le prestaremos un poco más de atención, pues perteneció a D. Luis de Santángel,
Judío converso que fue una pieza clave en el descubrimiento del nuevo mundo llamado América, pues donó parte de sus dineros para la empresa de Cristóbal Colón...
Toma ya !!!
Caminando por la calle Fernando El Católico llegamos hasta la Puerta de Zaragoza, otra puerta de entrada en la muralla, de las siete que tiene, llamada así por estar orientada hacia la capital Aragonesa.
Por este motivo, esta puerta está considerada la entrada principal a la villa amurallada.
Impresionante rincón amurallado el que acompaña esta puerta de entrada a la vieja villa...
Fijarse que junto al crucero hay otra silla de director:
Un poco de historia:
En el año 1452, en plena guerra civil de Navarra, la Reina Juana Enríquez se vino a esta villa, de aquella llamada "SOS", a secas, donde dio a luz al Infante Fernando, que más adelante se convertiría en Fernando El Católico.
Aquel nacimiento añadió la coletilla de "del Rey Católico" al nombre de la villa.
Rincones de película nos está mostrando este paseo...
Se nos hizo de noche en el proceso de disfrute, lo que no nos permitió divisar las vistas de la población desde lo alto de la iglesia al cruzar su túnel, una pena, pero el paseo fue placentero.....
... Y nos brindó multitud de rincones con encanto, no en vano, esta villa forma parte desde 2016 de la asociación de Pueblos más bonitos de España:
Lo que terminó con unas tapas locales bajo los soportales del viejo mercado, del siglo XIV, con el placer que ello conlleva.
Aquí nos disponíamos a hincarle el diente a esta, que era una sartén de chistorra de Navarra con pimientos locales también recubierto todo ello por 13 huevos de codorniz, así, sin patatas....
Pues estaba cojonudo...😁
Anoche nos quedaron algunas visitas pendientes que ahora temprano ni por asomo haremos, como por ejemplo la torre del homenaje, resto destacable de la fortificación y algunas cosas más, que esperarán a la próxima ocasión.
Abandonamos nuestro hotel y la calle Juan II de Aragón nos trae hasta el Portal de La Reina, puerta por la que ayer penetramos a intramuros y ahora le prestaremos más atención.
Esta puerta recibió el nombre de "Portal de La Reina" pues se cree que cuando llegó a SOS a dar a luz al Infante Fernando, entró a la villa a través de esta entrada, y como homenaje a tal magno nacimiento se la bautizó con este sobrenombre.
A este tipo de construcción se la denomina como Torre-Puerta.
En la anterior foto la vemos desde el interior y en la siguiente vemos la esbelta torre con el matacán y sus almenas:
Y en esta última foto muestro el mirador de La Reina presidido por el crucero de la Reina y la silla y claqueta que antes cité:
La ruta de ayer hasta SOS fue una ruta de aproximación a la zona pirenaica, objeto principal de este viaje, aunque no el único, dicho sea de paso.
La ruta de hoy se trata de hacer incursión en la provincia de Huesca y visitar algunos de sus tesoros arquitectónicos y paisajísticos, vamos al lío.....
Abandonamos SOS para llegar al alto del puerto del mismo nombre.
Con esta luz tan característica queda muy bien la foto:
La ruta que había preparado para hoy es larga y exigente, estoy casi seguro que, como ayer, tendré que dejar de lado más de un waypoint de la ruta, son cosas del directo, de momento vamos a disfrutar de este día tan soleado y agradecido.
Entramos aquí y ahora en esta comarca en la que estaremos mototuristeando una horas:
Después de 114 kilómetros, vemos ahí colgado en aquella ladera el castillo que tenemos intención de visitar...
Una imagen poderosa nos venía ofreciendo desde lejos ya, y se fue acentuando mientras ascendíamos a la montaña dejando atrás la villa de Loarre por aquella serpenteante carretera que nos dejó justo enfrente de la fortaleza, y sí, lo habéis adivinado, se trata de......
EL CASTILLO DE LOARRE:
Dicen que es la fortaleza románica mejor conservada de toda Europa !!!
Eso son palabras mayores, con lo que compramos nuestras entradas y nos disponemos a disfrutar tranquilamente de la visita.
Se construyó en el siglo XI como Castillo, después fortaleza, más tarde como Palacio Real, después fue un majestuoso monasterio y actualmente es escenario de películas esporádicamente.
Al llegar nos dan la bienvenida la imponente muralla que lo rodea junto con los once torreones que la acompañan en su perímetro:
Nada más cruzar la puerta de entrada abierta en la muralla, la imagen que vemos se muestra brutal, como la mezcla que es de monasterio, bien se aprecia en su fachada sur, y de fortaleza militar, con su torre del homenaje y demás....
Brutal amigos....
Fue levantado en su día sobre este espolón rocoso a 1071 metros de altitud para defender la línea fronteriza del Reino de Aragón y fue una pieza clave para el Rey Sancho III "El Mayor" en la reconquista cristiana de estas tierras a los Musulmanes...
La verdad que supieron elegir bien la ubicación de la fortaleza, en la siguiente foto bien se aprecia el nivel de vigilancia del que disponían sobre la comarca de La Hoya de Huesca.....
Esta fortaleza se ha utilizado en numerosas ocasiones como escenario de super producciones como "El Reino de los Cielos", de Ridley Scott.
Cualidades no le faltan para esos menesteres, eso está claro...
Tras cruzar la puerta principal aparece esta escalera de tres calzadas cubierta por esta formidable bóveda de cañón, menuda entrada....
Al ir subiendo, por la entrada de la derecha aparece la cripta de Santa Quiteria, pequeño espacio de culto y enterramientos....
... Con acceso a la iglesia de San Pedro, del siglo XI.
Comenzamos la visita a nuestra bola, pues el plano descargable que ponen a nuestra disposición es un caos entenderlo e ir mirándolo cada poco, somos de la vieja escuela, los planos EN PAPEL !!!!
La visita como mínimo dicen que lleva una hora, pues bien, a nosotros nos llevó más tiempo, es lo que tiene disfrutar de este tipo de visitas, que no cunde el tiempo.....
Después de visitar diversas salas, pasadizos e incluso los calabozos,
Salimos al exterior a lo que fue el patio de armas donde lucen y relucen las torres de La Reina y del Homenaje.
En el interior de la Iglesia de Santa María de Valverde, situada en lo más alto de la fortaleza, luce su larga y estrecha bóveda, trabajos bien realizados por los que parece no pasar nunca el tiempo:
A los pies de esta vieja iglesia, aparece lo que pudo ser una gran sala en tiempos de Sancho Ramírez, y se piensa que era un pabellón Real que constaba de dos pisos.
Lo que queda de aquel pabellón es este gran ventanal de medio punto decorado con una arquivolta con un ajedrezado Jaqués junto a lo que queda de sus dos grandes columnas...
Hoy este bonito ventanal se llama el Mirador de La Reina:
Las vistas son espectaculares, tanto desde el propio patio de armas como desde las ventanas de la Torre de La Reina...
En cualquier rincón nos sorprende algo así:
Aquí dejo esta panorámica que aconsejo visionar a en grande, para ello pica en ella:
Como última foto pongo la de la Torre del Homenaje, que desde esta posición luce bien erguida.
Se comunicaba con el resto del castillo primitivo por una puerta ubicada en el tercer piso.
En ella se colocaba una pasarela de madera que unía ésta con la Torre de La Reina.
Durante la reforma de Sancho Ramírez se construyó este bonito arco de piedra que une la torre con la antigua muralla:
En 1906 este castillo fue declarado Monumento Nacional, hoy Bien de Interés Cultural.
En 1913 recibió una buena restauración y entre 1996 y 2009 se realizaron importantes obras de mantenimiento que le permiten lucir hoy en día esa espectacularidad que le caracteriza
y sin duda contribuyó a que pueda presumir de ser uno de los castillos medievales más bonitos de España, claro que sí !!
Como prueba de ello dejo esta foto de todo el conjunto que encontré en la web:
Encaramos en este momento la preciosa bajada desde el castillo, ahora presenciando la visión de la planicie de la comarca de La Hoya de Huesca, en la que hicimos entrada hace un par de horas ya:
Continuamos unos kilómetros disfrutando del frescor de la mañana por estas bonitas carreteras cambiando la A-1206, que nos aleja de Loarre, por una A-132 que tomamos en Ayerbe.
Pocos kilómetros después notamos un cambio a mejor en los paisajes que nos acompañan.
Tiro esta foto muy cerca del cruce que nos llevará hasta la siguiente parada.
Este río que vemos con las aguas de ese color tan característico, es el río Gállego y el puente roto que aparece también en esta foto era un majestuoso puente que salvaba el cauce del Gállego en el pasado y no,
no lo tumbaron en la guerra, como posiblemente se intuye en primera instancia, sino que fue víctima de una buena riada en 1942.
Puente construido en 1896 y que fue un puente mixto. Los estribos y el arranque eran de piedra, como vemos en la foto, pero el tendido que los unía era una estructura de acero.
Cogemos el desvío hacia la población de Agüero, bonito enclave que no sólo nos sorprendió en los 5 kilómetros de estrecha carretera que nos llevó hasta este punto, sino que atesora estos monumentos naturales tan espectaculares que no queríamos dejar de ver...
LOS MALLOS DE AGÜERO
Majestuosas se alzan estas moles pétreas junto al casco urbano de Agüero.
Existen varias rutas de senderismo que muestran los recovecos al visitante que seguro que no tienen desperdicio, así como los escaladores que vienen a hacerle frente a la elevación más alta, que sobrepasa los 200 metros.
Nos gusta, todo este conjunto tiene mucha menos afluencia de visitantes que sus hermanos los Mallos de Riglos, que están a un paso de aquí.
No me resisto a colocar esta instantánea que está en la web de Peapix, me gusta:
Arrancamos sin dilación y en un periquete dejamos atrás Murillos de Gállego y comienzan a asaltarnos estas bonitas formaciones geológicas que paramos a retratar desde unas tierras próximas a la carretera:
Estamos en el Prepirineo Aragonés y se van manifestando cada vez más cerca:
Pasamos de largo la localidad de Riglos, craso error, pues nos hubiera gustado admirarlos desde su base, pero bueno, dejo esta foto general con el pueblo a sus pies:
Un poco más adelante tenía señalada una parada en este bonito mirador que se llama...
MIRADOR DE LOS MALLOS DE RIGLOS:
Este bonito paisaje que fue declarado Monumento Natural en 2017, deja la vista de cualquiera que por aquí pase, fijada en esta característica y pintoresca cordillera,
formada por el arrastre de areniscas calizas y gravas prensadas y compactadas durante milenios, que fueron el resultado de gigantescos abanicos aluviales procedentes del pirineo que se almacenaron unos encima de otros durante el Mioceno, desde hace 23 millones de años hasta hace cinco.
La verdad que son un espectáculo, pero debo admitir que nos han gustado más los Mallos de Agüero.
Siguiendo el curso de estas aguas de un precioso color turquesa llegamos al embalse de La Peña,
donde estas famosas aguas se mezclan con las de su afluente, el Asabón, haciendo de este embalse, inaugurado en 1913, uno de los más grandes de toda nuestra Hispania.
Dispone de dos presas, pues afecta a las corrientes de los dos ríos.
Siempre nos gustan este tipo de carreteras, que para salvar su trazado hacen gala de haber excavado "a pelo", estos túneles en la roca caliza, que entre medias y después de ellos aparece la imponente masa de agua azulada que resalta sobremanera en una mañana soleada como la de hoy.
Después de los túneles aparece este puente de hierro por el que cruzamos por encima del embalse, mola...
No tiene ese encanto especial que desprenden los puentes de hierro Portugueses ni tiene el escrupuloso mantenimiento que aquéllos, pero nos gusta y soporta bastante tráfico rodado que por esta A-132 fluye...
Poco después de cruzar ese puente de hierro sobre el embalse de La Peña, cambiamos de comarca.
En este momento entramos en la comarca de La Jacetania con rumbo a hacer una visita que tenía anotada desde hace mucho también:
Como se aprecia en la fotografía anterior, al entrar en La Jacetania los paisajes y la orografía del terreno vuelven a cambiar adentrándonos en una carreterina estrecha y retorcida que cruza una extensa arboleda bajo altos farallones rocosos....
No en vano, estamos atravesando el paisaje protegido de San Juan de La Peña y Monte Oroel, territorio rico en pinares y encinares con alta población de aves rapaces que nos van vigilando desde las alturas:
Esta carreterilla que A-1603 nos trae directamente hasta debajo de una gran pared rocosa que alberga desde el siglo X un monasterio encastrado en su interior...
Llegamos al
MONASTERIO VIEJO DE SAN JUAN DE LA PEÑA
La imagen que nos asalta al acercarnos es brutal.
En la foto, encima de Mari y la moto de ve la fachada del monasterio y se deja entrever el viejo claustro mil y una veces fotografiado:
Monasterio situado a los pies del camino de Santiago Aragonés, este Real Monasterio de San Juan de La Peña es hoy, uno de los monumentos más visitados de la península, mira tú,
bien sea por su interés histórico-artístico como por la espectacular belleza de los paisajes que lo rodean o por la roca en la que está incrustado...
Sacamos nuestras entradas y no perdemos un minuto...
Este conjunto monacal se divide en dos pisos, el inferior, que es el que nos encontramos al entrar y es el que alberga la primitiva iglesia mozárabe:
Lo que nos encontramos son una serie de salas divididas por unos cuantos arcos bien bonitos ...
La verdad que fue un placer caminar por el frescor de este bendito sótano, se agradece bien en días calurosos como el de hoy.
Que por encontrarse semi excavada en la roca, debe acomodarse forzosamente a ella, cosa que le confiere un encanto especial.
Está dedicada a los Santos Julián y Basilisa y esta iglesia es el testimonio más antiguo conservado del primer cenobio, remontándose su consagración al año 920 nada menos....
Monasterio rupestre que goza de este espectacular emplazamiento, además es una joya del Románico, como después mostraré, pero también fue el primer panteón Real de Aragón.
Subiendo una escalera perfectamente documentada, data del año 1301.
Llegamos al Panteón de Nobles, que no es más que este especio al descubierto con un panteón neoclásico que fue colocado en el muro en el que están los enterramientos:
Entre este "nuevo" panteón y la propia roca que alberga todo este entramado monacal, se ubicaba el Panteón Real original en el que reposaban los restos de los Reyes de Aragón,
pero en el siglo XVIII, Carlos III mandó construir el que acabamos de ver, quedando el original parcialmente oculto en la roca, pudiendo verse hoy algunas tumbas antropomórficas entre la peña y los muros.
Esas son:
En aquella gruta también había un viejo horno y esta mini exposición de algunas lápidas que sirvieron como tapa de la sepultura de personajes ilustres del pasado de Aragón:
Llegamos ahora a la iglesia del piso superior que fue promovida por el Rey Sancho Ramírez siendo consagrada a finales del siglo XI, en concreto en el año 1094.
Ahí estoy escuchando la audioguía, no estoy distraído con el móvil, ehhh
Al final de la sala principal de esta iglesia llama la atención su cabecera, con estas tres ábsides cubiertas con bóvedas de esfera, excavadas en la roca, separadas por pequeños arcos de medio punto.
Destaca el altar central, dedicado a San Juan, más grande que los laterales que están bajo la advocación de San Miguel y San Clemente respectivamente:
Cuenta la tradición Aragonesa que el Santo Grial llegó a Huesca en el año 258.
Después de muchas vicisitudes y cambios de ubicación por acontecimientos históricos, la copa llegó a este monasterio de San Juan de La Peña en el año 1076, de la mano de un Obispo Jacetano, cuando se retiró aquí...
Este monasterio lo habitaron monje cluniacenses, que supuestamente custodiaron el Santo Grial.
Pero qué le pasó al Grial en medio de tanta agitación histórica?
Pues el Rey de Aragón, Martín I, El Humano, llevó el Cáliz a Zaragoza en 1399. Después, en 1437, Alfonso V lo trasladó a la Catedral de Valencia, donde aún permanece.
Interesante historia que me ha encantado extraer de ESTE FABULOSO ARTÍCULO tanto como de ÉSTE.
En esta capilla poso orgulloso junto a una réplica del Cáliz Sagrado que aquí descansó durante tres siglos.
Detalle de la sagrada copa:
En este momento salimos de la iglesia para ver la joya de la corona, el claustro.
Este claustro es, sin duda, el resto más relevante que se conserva del primitivo monasterio incendiado, por su valor artístico, como por su apariencia, que lo convierten en una joya única...
A las pruebas me remito:
Justo al salir de la iglesia, pegado a ella y asomando al claustro, está esta peculiar capilla de San Victorián, preciosa construcción en forma de arco, añadida en tiempos del gótico para albergar los enterramientos de los diferentes Abades Pinatenses.
Nos llama mucho la atención ver este bonito arco con una inscripción en caracteres Mozárabes recorriendo todo su contorno en el que se lee:
" Por esta puerta se abre el camino a los cielos a los fieles + que unan la fe con el cumplimiento de los mandamientos de Dios".
Curioso, sin duda....
Al fondo del claustro y encastrada en la gran peña, como viene siendo habitual aquí, está esta capilla del siglo XVII dedicada a San Voto,
en la que destacan la cúpula y la linterna, y no, no estoy hablando por teléfono, cooneeeeee
Voy a rematar este reportaje de esta fabulosa obra medieval con esta bonita foto del claustro, zona más fotografiada y conocida del monasterio.
La principal seña de identidad es que carece de techos en sus galerías, supongo que será porque la gran mole rocosa que tiene encima le hace de techumbre.
Merece la pena ir fijándose en los capiteles, pues son unas auténticas obras de arte, tanta atención les prestamos, que no les hicimos fotos...... Vaya tela...
Desde luego, este monasterio construido al amparo de esta peña a principios del siglo X, es un lugar mágico que combina historia, cultura y naturaleza como pocos..
A dos kilómetros se construyó otro monasterio, el nuevo, cuando después de los incendios que acabaron con las estancias monacales en este, así lo decidieron, nosotros escapamos que nos queda mucha ruta hoy aún...
Arrancamos ruta de nuevo aunque nos detenemos unos minutos en este mirador que vimos al subir hacia el monasterio,
se trata de El Mirador De Santa Cruz De La Serós, con magníficas vistas a la cadena pirenaica y Peña Oroel:
Hicimos parada en Jaca para comer, donde el tiempo de relax también era necesario y de hecho, lo disfrutamos de lo lindo, pero había que continuar ruta dejando de lado una parada que tenía proyectada aquí, en Jaca, su Ciudadela, pero así es esto del ruteo amigos.....
Tenía metido entre ceja y ceja hacer el Cañón de Añisclo hoy, y hacia allí pusimos rumbo a la Varadero durante 80 kilómetros (105 desde el monasterio...)
Aquí estamos en Escalona tomándonos un refresco escoltados ya por la majestuosa Peña Montañesa de la Sierra Ferrera:
El calor era sofocante para la época en la que estábamos, que aunque nos estaba beneficiando para hacer todas las visitas en las mejores condiciones, había que refrigerar de vez en cuando, y si es con estas vistas, mejor...
Que no se piense nadie que no sabía de antemano que hoy, 28 de Septiembre de 2023, iba a estar cerrado el paso al Cañón de Añisclo, al contrario, llevaba cerrado casi dos semanas por mantenimiento, decían.......
En el grupo de Facebook llamado "Transpirenaica en moto", los compañeros que por allí estaban nos iban informando a los demás de cómo estaba este tema, con lo que la información de la que disponía era fiable y en tiempo real.
Pero aquí no vale berrar, como dice mi padre, vinimos a sabiendas de este corte pero vamos a tirar por la variante de Buerba, que tampoco tiene desperdicio, al menos eso me han contado...
Tomo pues dirección Puyarruego y al cruzar por este puente sobre el río Bellós, se ve la zona de baño llamada "las pozas de Puyarruego", que evidentemente en esta época en la que dejó de llover hace demasiado, pues le falta bastante caudal para que luzcan como les he visto en fotografías.
Eso sí, la playa de roca no se la quita nadie para poder tostarse al sol o simplemente descansar plácidamente disfrutando de este entorno pirenaico excepcional...
Tan sólo dos curvas más arriba. PREMIO !!
Aparece este mirador natural a pie de curva, como digo yo, ofreciéndonos estas espectaculares vistas de la Peña Montañesa al fondo y más cerca,
de la aldea de Puyarruego, a las puertas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, justo en la entrada al escurridizo Cañón de Añisclo:
La pista asfaltada no tiene desperdicio, y me refiero a los paisajes por los que discurre, porque si hubiera que calificar su firme la nota ya sería de otra índole.
Evidentemente estamos disfrutando muchísimo de esta ruta "paralela" al cañón de Añisclo,pista que en su día comunicó estas aldeas de montaña con el resto del pirineo, pues estaban como ocultas por la falta de vías de comunicación.
Insisto, las vistas contrarias al valle de Añisclo que nos acompañan en esta ascensión no defraudan:
Estamos en la población de Buerba.
Hemos ascendido desde los 673 metros de altitud a los que está Puyarruego, hasta los 1143 a los que está sobre el nivel del mar Buerba,
que nos regala esta preciosa imagen con su iglesia de San Miguel, del siglo XVI, a la derecha de esta extraordinaria postal:
Dejando atrás la población de Buerba, aquellas cimas de pliegues rocosos ya nos avisan de que estamos a punto de cambiar el valle de Vio por el valle de Añisclo.
Impactante...
Ahora la ruta va descendiendo y ya no se intuye la gran depresión, sino que ya se deja ver casi del todo la gran abertura del cañón:
Llegamos por fin al
MIRADOR DEL CANÓN DE AÑISCO:
Se trata de un espectacular balcón con vistas directas sobre el cañón que hoy no hemos podido cruzar en moto, es una pena, pero la segunda opción es esta y la estamos disfrutando, que para eso hemos venido.
Impresionante vista del cañón desde este punto con la esfinge de los picos Sestrales alto y bajo gobernando la preciosa cicatriz que talló el río Bellós durante milenios:
Ante nuestros ojos el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esa gran masa natural donde nos sobrevuelan los quebrantahuesos y no damos visto ningún urogallo, naturaleza en su máxima expresión...
Las vistas hacia el otro lado del mirador tampoco decepcionan lo más mínimo:
Mari no se despegaba de esa barandilla, dice que le encantan las vistas y que es una pena lo de no poder atravesar el cañón.
Habrá más oportunidades muñeca, le respondo yo al estilo de Clark Gable...😄😂😍
Terminamos ya la bajada de la pista que une Puyarruego con este punto, punto en el que llegamos a la carretera HU-631, justo donde está el corte hacia el cañón.
Mi intención es seguir esta carretera hasta Fanlo, capital del municipio, después ver las pozas de Sarvisé disfrutando del trazado entre montañas, para luego pasar por Broto y subir el puerto de Cotefablo para finalmente rutear hasta donde haríamos noche.
Todo eso suena muy bonito a que sí.... hasta que aquel señorito del chaleco nos impidió el paso alegando que esta carretera, ya pasado el cañón de Añisclo, también estaba cortada por mantenimientos...
JODERRRRR
Nos hizo volver atrás por la misma pista asfaltada por la que habíamos venido hasta aquí sin despeinarse y sin aviso alguno, porque lo del corte del cañón lo habían publicado por activa y por pasiva, pero esto..😭😣😠
Por fin llegamos a nuestro lugar de reposo del día, tras 116 kilómetros de mala leche pensando en lo mal que se gestionan estas cosas en Aragón, sin pensar en los trastornos que pueden ocasionar a los que podemos estar disfrutando de nuestra ruta pirenaica, qué pena...
En la siguiente foto estamos disfrutando de una ansiada cervecita fresca relajados en el silencio que predomina en este moto camping en el que había reservado con mucha ilusión tras leer algunos comentarios muy positivos al respecto.
Fue la gran decepción de nuestras vacaciones, en fin....
Ya que estamos, tiramos cuatro fotos y tras un par de cervezas en la terraza con un silencio sepulcral sumidos en una oscuridad tenebrosa, llegó una lamentable cena sin posibilidad de elegir nada, que no estuvo a la altura, con lo que nos retiramos a nuestra habitación a descansar.
Cosas del directo, qué se le va a hacer...
Al menos estiramos las piernas por sus terrenos viendo las esculturas de las que hacen gala, como esta a Sanglas, aunque desde esta perspectiva parezca esto un moto desguace😎
