RUTA POR LA SIERRA DE SEGURA, CAZORLA Y LAS VILLAS, SIERRA SUBBÉTICA Y SIERRA NORTE SEVILLANA

Pues corría el día 16 de Diciembre de 2021 y tocaba rutear unos días por el sur peninsular visitando lugares de extraordinaria belleza, que es lo que me llena cuando viajo en moto, aparte de disfrutar de las mejores vistas que siempre me suelen brindar esas carreteras que los moteros solemos buscar para el relax de cuerpo y mente.

Madrugo para afrontar la larga distancia que me separa de mi destino del día de hoy y como no podía ser de otra manera, al esquivar la capital, siempre acabo pasando y parando aquí, lugar de parada obligada al pasar por la ciudad de Ávila.

MIRADOR DE LOS CUATRO POSTES: 

Mirador de los buenos ubicado en las afueras de la ciudad, como se puede ver.

Este mirador ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la Muralla y todo el casco histórico de Ávila:

El monumento lo componen cuatro columnas dóricas de 5 metros de altura y en el centro hay una gran cruz de granito.

En realidad se trata de un antiguo humilladero, lugar donde hacían antiguamente parada los abulenses en su viaje de romería a la Ermita de San Leonardo, Ermita que hoy en día ya no existe.

Estas cuatro columnas de piedra se colocaron en el siglo XVI.

Así se deja ver el recinto amurallado desde el crucero:

Aprovecho la parada para capturar estas imágenes de la ciudad amurallada junto al letrero con su nombre:

Y rápidamente prosigo mi ruta disfrutando en solitario.

Ruedo alrededor del embalse de El Burguillo, aún en la provincia de Ávila 

y siempre que paso por aquí me llama poderosamente la atención el 

castillo de la isla del Burguillo, 

un castillo habitable en el que han habilitado una preciosa casa rural con la que se incluye una barca de remos en su alquiler...Me gusta !!

Disfruto de toda la ruta hasta llegar a su presa, donde estas vistas paisajísticas me esperaban con este cielo azul que se va agradeciendo cada vez más, pues salí de casa con dos grados bajo cero que duraron casi tres horas.

Cruzando la presa dirección al valle de Iruelas, una preciosa carreterilla me regala estas vistas del embalse más antiguo de España, inaugurado en 1913, casi nada...

El tiempo apremia, estamos en Diciembre y oscurece pronto, asique sigo con mi ruta prevista pasando Toledo y llegando a visitar los Molinos de Viento de Consuegra:

Ya he estado aquí varias veces, pero no resisto la tentación de acercarme cuando paso de ruta justo al lado, como es el caso de hoy.

Asciendo al cerro calderico y a media cuesta me reciben varios de los 12 molinos:

Desde aquí contemplo parte del conjunto medieval tan conocido... y no es para menos...

Paso de largo el Castillo y esta batería de molinos de viento parecen desafiar al visitante como si fuese Don Quijote.

Fijaos qué foto más bonita me salió con el Castillo reflejado en el espejo:

Y aquí quería llegar.... A lo más alto del cerro Calderico.

Hay pocas imágenes tan asombrosas y gráficas como contemplar uno de los conjuntos molineros más grandes y mejor conservados del país.

Ubicados en lo más alto del cerro para aprovechar  mejor las corrientes de aire que otorgan estas elevaciones.

Hoy es insoportable la fuerza que trae consigo el viento...

Ahora sí, me acerco más al Castillo, que con más de 800 años de antigüedad, es una fortaleza de gran singularidad y atractivo, 

no sólo por el lugar donde se ubica, rodeado de molinos y con vistas de 360º de La Mancha,

sino también por su rica historia y arquitectura vinculada estrechamente con la Orden de San Juan de Jerusalén.

Última foto al cerro y me voy, el aire hace insoportable la estancia en este lugar...

Con lo que aprovecho el merendero que se esconde bajo las alturas del cerro y me preparo un buen bocata de ibéricos que me zampo bajo las intimidantes miradas del castillo y algunos de los molinos guardianes...

Prosigo con mi ruta por tierras Manchegas y ahí a lo lejos, coronando el cerro de San Antón,  como si fueran torres vigías, ya veo los molinos que voy a visitar a continuación:

Se trata de los Molinos de Viento de Alcázar de San Juan

Igual que los de Consuegra y los de los demás pueblos de La Mancha, son ingenios mecánicos de gran precisión, que se usaban para moler el grano y obtener la harina ayudados por la fuerza del viento, que en estas tierras es muy poderosa.

Aquí sólo se conservan estos cuatro molinos, de los 16 que hubo.

Dos se han musealizado, uno como centro de interpretación del paisaje Manchego y el otro alberga la maquinaria original del siglo XVI.

Este cerro también es conocido como "Mirador de La Mancha", por las amplias vistas que ofrece.

No muy lejos de aquí está el pueblo de Campo de Criptana con otro valioso conjunto de molinos de viento y que varias veces he visitado, por lo cual, éstos de Alcázar de San Juan, siempre me los había pasado de largo.

Me ha encantado visitarlos. Aquí última foto bajando del cerro:

Sin más dilación sigo atravesando estas tierras Manchegas rumbo a mi destino final del día.

Aquí a mi paso por  Tomelloso:

Y finalmente y muchos kilómetros después, estaba ya en las últimas estribaciones de la Sierra de Alcaraz y entrando en la del Segura.

Mi destino era el conocido pueblo de Ayna, enclavado entre rocosas laderas y que antes de entrar al pueblo ya muestra este encañonamiento con un cauce para las aguas mayores.

Nada más doblar la primera curva me detengo en el primer mirador que me sale al paso.

EL MIRADOR DEL DIABLO:

Está a un kilómetro y medio de Ayna y ofrece unas extraordinarias vistas a modo de dron del pueblo, la zona de escalada, Los Picarzos, el valle en todo su esplendor y toda la vega del río Mundo.

A Ayna se le conoce con el sobrenombre de "La Suiza Manchega"

Impresionante este mirador. Considero imperdonable no detenerse a disfrutar de estas vistas aéreas que regala el mirador del diablo y si es al atardecer, como es mi caso pues...

Al fondo se ve el comienzo del estrecho del gargantón, por el que entré:

Después de esta primera toma de contacto con la zona de manera muy satisfactoria, emprendo la bajada al pueblo por su carretera serpenteante de acceso:

Y sus múltiples formaciones rocosas despidiendo los reflejos de un ya, tenue sol...

Me tomo la bajada con calma para no perder detalle

Y tras cruzar ese estrecho y su paella llego por fin al famoso...

MIRADOR DEL SIDECAR DE LA RODEA GRANDE:

Que nos ofrece también unas tremendas imágenes de todo el casco urbano, junto con los picarzos, que veis detrás de mí.

Este balcón es mundialmente conocido por tener un monumento de la historia de nuestro cine, no es otro que la vespa que conducía Antonio Resines en la película "Amanece que no es poco" de Jose Luis Cuerda, rodada en este pueblo en 1988.

Qué bonitos Los Picarzos a mi espalda...

Pongo el cartelito de la aclamada película que desde entonces atrae a centenares de "amanecistas" a este pueblo a hacer la ruta de sus escenas:

Hago algunas fotos más en este emblemático lugar

Y me dispongo a visitar un poco el pueblo a marchas forzadas pues quedan pocos minutos de luz.

Paro la moto de camino a mi estancia de hoy para ascender por estas callejuelas

Que me llevan hasta la entrada a esta gruta natural que me dispongo a cruzar

Se trata de la entrada natural por la que se accedía al castillo de La yedra, llamada 

"La Cueva de Los Moros"

Y que al cruzarla nos encontramos del otro lado, este mirador en el centro y punto más alto del casco antiguo del pueblo,

EL MIRADOR DE LAS MAYAS:

Que aparte de mostrarnos la Iglesia de Nuestra Señora de lo Alto y la parte más baja y escondida del casco antiguo, visualizo perfectamente de nuevo los omnipresente Picarzos, formación rocosa de 8 picos más representativa de Ayna, sobre la que gira el pueblo:

En lo alto de estas rocas estaba ubicado el Castillo de La Yedra, fortaleza Musulmana que pasa a manos cristianas cuando Alfonso VIII conquista Alcaraz en 1213.

Lamentablemente, del citado castillo no queda nada más que lo que se ve en la siguiente foto y los restos de ese aljibe que reposa sobre la cueva del Moro. 

Y ahora sí, me dispongo a entrar en casa, la casa Honda, casualmente..... no creo que reparen motos aquí..😆😆

Después de acicalarme y reposar un rato, salí a tomar algo y conocer mejor el pueblo

Sus calles solitarias no se cómo animan al personal a venir aquí de fin de semana.... Ni un alma en todo el pueblo, hay que decirlo todo, yo esto no lo había leído en ningún sitio.

Menos mal que pillé dos bares abiertos...

Pintoresco casco urbano en el que se aprovechan así las diferentes alturas para construir las entradas a las diferentes viviendas.

Amanece en la plaza Mayor del pueblo, pintoresca plaza con gradas en los laterales aprovechadas como auditorio al aire libre

Según Google Maps, mi ruta de hoy me llevaría 7 horas completarla, asique no me puedo dormir en los laureles, pues todo eso más las paradas que tengo previsto realizar me haría llegar de noche a mi destino, cosa con la que ya cuento.

Hoy recorreré de oeste a este el parque natural protegido más grande de España y el segundo de Europa en extensión.

La sierra del Segura es la que más ocupa en extensión, el 68% del parque natural y la de Cazorla ocupa un 25%, dejando la de Las Villas con tan sólo un 7% de ocupación territorial.

Comienzo el recorrido de hoy atravesando gran parte de la Sierra del Segura, abandonando  Ayna por la CM-3203, paralela al cañón del río Mundo y le hago esta última foto al pueblo:

Todo un enclave rocoso de excepcional belleza y que justo al salir de ese túnel me hizo despertar pero bien, cuando me salieron al paso delante de la moto 3 cabras montesas brincando como si tuvieran un muelle en el trasero....

La carretera en cuestión es la que va desde Ayna a Elche de La Sierra y en una de sus curvas aparece otro mirador de los buenos...

EL MIRADOR DEL INFIERNO:

Pues miremos....

Se trata de uno de los miradores más vertiginosos de la zona, ya que vuela sobre la escarpada roca en el cañón del río Mundo.

Balcón sobre el cual se divisa una estupenda panorámica de la aldea  de Royo Odrea, 

la más poblada de la comarca, y la peñas del Prao y el Pico, todo ello con una importante caída...

Excepcionales vistas desde cualquier ángulo. Aquí comienza la captación del canal de la central hidráulica de Híjar, adornando el paisaje del lado derecho del cañón junto a las huertas trabajadas en las laderas desde tiempos inmemoriales

Bonitas vistas también sobre el puente construido más grande sobre el río Mundo. Impresionante esta Sierra del Segura.

Sigo con la ruta prevista...

Ruta bastante entretenida pues la carretera CM-412 me va aderezando el viaje con buenas curvas y mejores paisajes a mi paso.

Hasta que en Riopar me desvío hacia el otro Riopar....

RIOPAR VIEJO,  

La renacida villa medieval Albaceteña, que nada más coger su desvío, me va adentrando en estos escenarios que me van dejando boquiabierto, a pesar de que la luz no es la más adecuada....

Me encanta...

Lo que primero hago al entrar en el pueblo es ir hasta su mirador,

MIRADOR SUR DE RIOPAR VIEJO, le llaman:

Del otro lado queda el pueblo con los restos de su castillo reinando en la cima:

Espectaculares y amplias vistas tengo desde este montículo calcáreo sobre el valle del río de La Vega y sus montañas.

Se observan dos grandes elevaciones montañosas, Peña Leal y el pico del Gallinero

Y el calar del Mundo con el Pico Argel (1694m).

Tremendas curvas de paella me adentraron al pueblo:

Me apetece caminar por sus calles empedradas y dejo la moto al lado de la Iglesia del Espíritu Santo, construida en el siglo XIII.

Menudo nombre.... Aquí en su plaza. Está declarada como Bien de Interés Cultural y como curiosidad, decir que es una de las Iglesias Románicas más al sur de toda la Península Ibérica.

Siguiendo mi paseo, incluso me encuentro un mirador astronómico del estilo de los que visité en Peña Trevinca, que aunque no me espere a la noche, ahora también ofrece vistas panorámicas de las buenas en esta sierra de Alcaraz, en la que está inmerso este pueblo.

No muy lejos aparece esta fuente que, aunque de reciente factura, leo que aquí siempre hubo manantial del que se surtieron los Íberos, los Romanos, Los Visigodos y Cristianos, por ese orden...

Al lado se encuentra esta cueva galería, que al cruzarla te lleva a un camino con buenas vistas también.

Dice la leyenda que en la noche de San Juan, el que cruzaba el umbral de esta cueva permanecería en el país de Las hadas para siempre...... 

Qué fumaría aquella gente.....

Del lado izquierdo se ve impresa lo que parece una Cruz de Santiago, no conozco el significado, pero leo que Riopar quedó exenta en las donaciones reales a la orden de Santiago y sus Maestres...

Ahora me dispongo a visitar lo que fue el Castillo.

Cruzo su funeraria cancilla ...

De origen Musulmán, fue construido en el siglo XII para controlar el valle del río de La Vega.

Después de la reconquista fue reformado por los cristianos en los siglos XIII y XIV.

Me llama la atención, nada más cruzar su cancilla de entrada con una cruz en lo alto, el encontrarme el interior del castillo plagado de tumbas, pues ya había visto el cementerio del pueblo justo al lado de la iglesia.

Y eso se debe a que durante los siglos XIX y XX se utilizó como cementerio.

La leyenda reza que aquí se enterraba a los no bautizados, herejes y suicidas, escalofriante y curiosa leyenda...

De lo que no cabe ninguna duda es que desde este alto se divisa todo en 360º, es un mirador de categoría:

Desde los restos de la torre del homenaje se contempla muy bien todo el núcleo urbano, la iglesia con el cementerio y el valle:

Desde luego me ha encantado visitar Riopar Viejo y su increíble ubicación, pero me apetece continuar ruta y de camino me llama la atención esta señal informativa.... Se ve que salen muchos anfibios a la carretera cuando va a llover...

No muy lejos de allí está el desvío hacia el Nacimiento del Río Mundo y poco después, llego al comienzo del camino que me adentrará en el 

Parque Natural Calares del Mundo y de La Sima.

Me apetece sobremanera caminar ese kilómetro que separa el aparcamiento de Los Chorros del Río Mundo, asique comienzo el paseo disfrutando de la sensación que da el adentrarse en la naturaleza bajo esas paredes graníticas....

Ventajas de viajar solo....

El paseo es un espectáculo en la más absoluta soledad, ni un alma me encuentro hoy en este lugar, es diciembre y viernes....

He leído que normalmente los fines de semana esto es un hervidero de personas y vehículos con eternas colas de espera que yo me he ahorrado por viajar cuando nadie viaja.

Llego por fin al fondo de esas paredes y me encuentro ya las cascadas, no muy cargadas de caudal.

El río Mundo nace en Riopar. El agua tras pasar por kilómetros de cuevas kársticas y galerías llamadas Calares del Mundo, sale al exterior por la Cueva de Los Chorros, precipitándose al vacío y creando estas cascadas de más de 100 metros de altura.

Fantástica sensación, el encontrarse a los pies de este titán montañoso escupiendo agua

Hay un paseo con escaleras de piedra y barandillas que nos permite movernos por varios niveles pudiendo así ver la cantidad de chorreras que se van formando a modo de pequeñas cascadas.

Es posible visitar la cueva desde donde el agua inicia su gran salto, pero debido a que la dificultad de su acceso es muy alta, hay que pedir autorización con 10 días de antelación y te acompañará un guía.

La foto con la cascada de abajo no podía faltar aquí.

Dicen que en otoño, al final de la época de aguas, es cuando se produce el llamado reventón y estas cascadas bajan al máximo de caudal.

Os dejo este vídeo para que se vea la fuerza que trae el reventón:

Y comienzo el camino de regreso en la misma soledad que hice con el de venida.

Continúo ruta disfrutando al máximo de la conducción por la Sierra del Segura.

Aquí al fondo aparece el embalse de Siles:

Y antes de llegar a Orcera, ya veo en lo alto de aquella montaña a unos cuantos kilómetros de distancia, el Castillo de Segura de La Sierra, que me dispongo a visitar más tarde:

Llego por fin a Segura de La Sierra.

Municipio situado en el centro de la comarca de la Sierra del Segura, (Jaén), a 1140 m. de altitud.

Esta zona se caracteriza por su amplia serranía, con una enorme riqueza natural y forestal, predominando el olivo como cultivo y la ganadería como forma de vida de sus habitantes.

Nada más entrar en el pueblo y justo detrás de este cartel de bienvenida que muestro en la foto anterior, sale hacia la derecha un camino empedrado que me lleva hasta este fabuloso mirador que ofrece vistas de lo más variopintas.

En este sentido veo ahí colocado en la cumbre, el castillo, con presencia inexpugnable:

Mirando hacia el otro lado se muestra la serranía, siempre presente mires hacia donde mires:

Y a la izquierda aparecen paisajes como este, que recuerdan a los típicos territorios almerienses, donde los americanos bien los supieron aprovechar en la década de los 60 para el rodaje de multitud de películas de género spaghetti western.

Avanzo otro poco y en cada esquina veo una buena foto... No lo puedo evitar..

En 2018 Segura de La Sierra entró a formar parte de la asociación de "pueblos más bonitos de España" y bien lo merece.

Siempre visible, en lo alto del cerro, el Castillo me espera.... Voy pa´llá...

Cruzo el pueblo dirección a lo más alto...

Justo al lado del ayuntamiento aparece la puerta nueva, único resto de la muralla y ya integrada en el pueblo, debido al crecimiento urbanístico.

Sólo queda este arco y el torreón aledaño, siendo resto de una construcción posterior, del siglo XVI, probablemente.

Después de cruzar todo el pueblo al fin llego a la cima del cerro, donde se asienta este castillo, vigilante desde hace siglos y desde las balconadas las tremendas vistas de los olivares circundantes y pueblos cercanos me parecen una recompensa más que aceptable:

Impresionantes vistas del pueblo y su Iglesia de Los Jesuitas, del siglo XVI, en el centro:

Y detrás de mí, siempre imponente, el Castillo.

Cuenta la leyenda que Abderramán, al ver esta fortaleza dijo que era "inaccesible como el nido del águila en la empinada roca".

Desde su posición privilegiada llegó a ser un próspero reino Taifa que dominó la mayor parte de la actual provincia de Jaén.

Precioso titán que data del siglo XII y posteriormente conquistado por los cristianos a mediados del Siglo XIII.

La Orden de Santiago lo transformó profundamente llegando a ser la residencia del gran Maestre  de la Orden en el último cuarto del siglo XV.

Me encanta !!

Abandono Segura de La Sierra atravesando tierras con paisajes como este... Olivares hasta donde me alcanza la vista....

Muy pintoresco, me gusta.

A lo lejos aparece ya el embalse del Tranco de Beas, rodeado de una preciosa carretera acompañada de buena vegetación.

Me dispongo a cruzar el tranque del embalse, que es uno de los más grandes de España y se comenzó a construir en 1929, finalizando dichas obras en 1944.

El río Guadalquivir y sus pequeños afluentes las pasan canutas para llenar este pantano de 498,2 Hectómetros cúbicos. 1 hectómetro cúbico son 1000 millones de litros....

La A-319 me va ofreciendo diversas panorámicas del embalse y su entorno.

Todo lo que había leído sobre ella era poco. Preciosa carretera inmersa en un precioso entorno, reserva cinegética de diversas especies.

Hasta que bajando un camino que sale justo enfrente de la antigua caseta de control viejo, (de ahí su nombre), llego al Área recreativa de control Viejo, que alberga este mirador de cara a las aguas:

Mirador de grandes proporciones sobre el pantano del Tranco, desde el que se observa la piedra Capitana, la presa del embalse y el pueblo de Hornos en la lejanía.

Aquí me llegó la hora de comer y así lo hice disfrutando de la soledad en la naturaleza.

Siguiendo la citada carretera rumbo a Cazorla aparecen por el camino varios miradores más, en los que por supuesto paro a mirar...

Aquí el Mirador Solana de Padilla:

El siguiente en aparecer es el Mirador Bujaraiza:

Situado a pocos metros del cementerio de la aldea del mismo nombre y también muestra panorámicas atractivas del embalse, aunque en este punto no destaque mucho por llegar el agua a buen nivel...

Se ve más seco que la lengua de un camello...😂

Continuando la ruta llego al conocido

  MIRADOR FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE:

Ofrece una buena panorámica de buena parte de la Sierra de Las Banderillas y de su cumbre de 1993m, del embalse del Tranco, por supuesto, y de la pequeña isla de Bujaraiza, con los restos de su Castillo de origen Musulmán.

En este mismo punto, el equipo de rodaje del programa de Félix Rodríguez de La Fuente, rodó los 5 episodios más conocidos del programa "El Hombre y la Tierra".

Ahora, ya en la comarca de La Iruela, comienza la ascensión de un bonito puerto con la carretera serpenteando por las laderas de montañas

Y que culmina aquí, en el Puerto de Las Palomas:

Espectacular balcón y mirador, primera parada obligada de todo aquel que entra en la Sierra de Cazorla.

Amplias panorámicas de todo el valle del Guadalquivir recién nacido, me parece espectacular.

La Sierra de Cazorla así me recibe. El pueblo que se ve debajo es Arroyo Frío, una pedanía perteneciente al municipio de La Iruela:

Atrás se queda la del Segura y Las Villas que tanto he disfrutado cruzándolas...

Aquí se ubica el edificio mirador de Las Palomas. Mirador físico construido sobrevolando la inmensidad del valle del Guadalquivir y también veo perfectamente la sierra de Cazorla y la de Segura y Las Villas

Comienzo la bajada por la A-319 dirección Cazorla y como a 1 kilómetro sale un camino a la izquierda señalizado con el nombre de 

MIRADOR PASO DEL AIRE:

Otro mirador más que en el día de hoy me deleita con vistas aéreas de este magnífico parque natural.

Aquí se divisa muy bien la campiña desde las alturas de esta Sierra

Se aprecia la transición de la Sierra a la campiña y el valle del Guadalquivir.

Al arrancar de nuevo la moto al abandonar el mirador, aparecieron a mi lado 4 imponentes gamos que rápidamente se esfumaron cuando intenté sacar mi móvil para retratarlos.....

Aún así, haciendo zoom, casi los "cazo"...

Carretera espectacular de bajada al valle...

Aquí abajo, entrando en la sierra de Cazorla, veo Burunchel, fundado en 1268 , que como curiosidad, decir que tuvo la feria de ganado más importante del país hasta la segunda mitad del siglo XIX:

Balcones naturales, impresionante, no ??

Un poco más adelante entro en La Iruela, bonita población asentada en las faldas de la Sierra de Cazorla y que me recibe con su imponente castillo de origen Almohade colocado sobre esas peñas.

Me animé a entrar al pueblo por sus empinadas calles.

Me encuentro esta iglesia de la Inmaculada Concepción, bastante moderna... de la década de los ´60, 

y detrás de ella la entrada al casco histórico con la prohibición de entrada a vehículos de motor.....

Con lo que declino mi visita al Castillo posponiéndola para futuras ocasiones.... Se me está haciendo tarde....

Pongo rumbo ya a Cazorla, ciudad de fronteras, localidad que separó a moros de cristianos y que aparta a Jaén de Granada, 

capital que da nombre a la Sierra homónima.

Casi pegada a la localidad de La Iruela, no tardo nada en estar inmerso en el tráfico urbano buscando mi waypoint de este momento....

EL BALCÓN DE ZABALETA:

Un mirador que no quería perderme de ninguna de las maneras, pues desde aquí se contempla una de las mejores vistas del castillo de La Yedra y de todo el barrio viejo bajo sus pies.

Amplia y espectacular visión de este bonito pueblo Jienense que dedica este precioso balcón al pintor Rafael Zabaleta Fuentes.

Cruzando plazas y calles bien bonitas, asciendo hasta la cumbre del cerro que alberga el castillo.

Antiguo enclave de origen defensivo. Ubicado en el cerro de Salvatierra sobre el río Cerezuelo.

De origen musulmán, posiblemente de época Almohade (siglo XII), aunque durante los tres siguientes siglos, los cristianos terminaron de darle su configuración definitiva, de ahí que predomine el estilo gótico.

Bonita fortaleza y bonito emplazamiento que da lugar al paseo relajante con vistas de toda la ciudad y parte de su sierra.

El castillo hoy alberga el museo de artes y costumbres Alto Guadalquivir.

Menudo banco con vistas.... Porque no tenía una bolsa de pipas a mano que sino...

Bajando ya del cerro Salvatierra, no puedo pasar de largo sin visitar el siguiente monumento... bueno, sus ruinas...

Estaciono en la Plaza de Santa María justo delante de 

LAS RUINAS DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA:

Curiosa historia tiene este templo en su currículum...

Está construida sobre el cauce del río Cerezuelo, lo que obligó a canalizarlo previamente.

Se construyó una gran bóveda bajo el altar mayor, por la que se introdujo el caudal del río,  atravesando toda la iglesia, continuando su curso bajo la Plaza de Santa María.

Probablemente este templo nunca llegó a ser terminado en su totalidad, pues una terrible tormenta que causó una gran inundación en 1694, contribuyó a su parcial destrucción e imposibilitó la finalización de los trabajos.

Más tarde hubo más intentos de reconstrucción, pero las guerras Napoleónicas la quemaron tres veces y la guerra civil también hizo mella en ella....

Vista de la plaza desde sus escaleras de entrada:

Decir que la visita a lo alto de la torre junto con la visita a la bóveda que la atraviesa por debajo cuesta 2€.

Visitarla como yo os la he mostrado es gratuito.

Y lamentablemente en breve comenzará a oscurecer y me quedan casi 200 kilómetros para alcanzar mi destino final del día de hoy.

Con lo cual cierro este capítulo por las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que me ha encantado recorrer y tener una primera toma de contacto para volver en otra ocasión acompañado de Mari.

Foto recuerdo con el membrete de CAZORLA:

La noche de hoy y la de mañana las pasaré en un cortijo cordobés que mi buen amigo Lolo había bloqueado al completo para que nos juntáramos unos cuantos muy buenos amigos del club África Twin y lo pasáramos en grande, como cada vez que nos juntamos, que no son pocas...

Ya en destino, me reciben como Dios manda mis amigos Manolo, Ana y Gerard, que de momento son los únicos que estaban en el cortijo esperando, los demás habían ido a comprar material bélico, y no hablo de armas....😅

Una buena ducha reconfortante hasta que llegaron todos los asistentes  y la noche fluyó de la mejor de las maneras posibles, relacionándonos, comiendo, bebiendo y bailando......

Qué buena gente hay en nuestro grupín.....

Aquí Mili surtiéndonos mientras charlamos.... Gracias guapa!! 

Nuestros dispositivos de felicidad reposaron a cubierto de la noche rasa cordobesa...

Amanece el sábado y después de un buen desayuno, Lolo nos tenía preparada una visita muy especial.

Para poder llegar, primero encaramos el bonito pueblo de Zuheros, 

foto a su entrada, pero luego lo muestro más, 

pues aquí hay que desviarse por una pista asfaltada que asciende a lo alto de la montaña.

Estamos en la Sierra Subbética y la ascensión no nos deja indiferentes, así como algún mirador que al bajar visitaré...

El objeto de nuestra visita está ya muy próximo, para llegar hay que pasar este alto de montaña llamado Cerro de Los Murciélagos...

Con las vistas que desde este punto se nos regalan.

Abajo y en vistas en 360º, así se ve la campiña desde la Subbética....

Qué maravilla...

Y justo detrás de ese pedazo mirador situado en lo alto del cerro de Los murciélagos, está ubicada la entrada al interior de la tierra, nuestra visita programada por el colega Cordobés, Lolo:

LA CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS:

Situada a 4 kilómetros de Zuheros, en la cima del Cerro de Los Murciélagos, recibe su característico nombre debido a esos pequeños animalillos que habitan en las entrañas de la tierra, sí... los murciélagos.

Esta cueva fue declarada Bien de Interés Cultural el 23 de Noviembre de 2001 y la Junta de Andalucía declaró sus 32 Hectáreas como Monumento natural.

Vamos entrando todos al interior con curiosidad por si vemos algún murciélago y no se da el caso en ningún momento del recorrido.

Nos dice la guía que abundan sobre todo los días que no se abre la cueva, pues los seres humanos ahuyentamos a estos pequeños quirópteros.

A 976 metros sobre el nivel del mar, nos vamos a deleitar con un paseo turístico de 415 metros de longitud, pero no es tan sencillo....

Consta de 700 escalones, la mitad de ellos de subida, en el cual descenderemos 65 metros.

La cueva tiene una profundidad máxima descubierta de 75,5 m.

Aquí todos preparados para comenzar a descender hacia las profundidades.

La cueva esconde salas con formaciones de lo más variopinto que no tienen nada que envidiar a otras cuevas que he visitado.

La formación más famosa de la cueva es la conocida como "El Espárrago", se trata de una estalagmita que tiene una altura de 4 metros de altura, pero sin embargo, la estalactita de la cual depende su crecimiento mide tan sólo 10 centímetros.

Una maravilla en algunos lugares en concreto. Pena que se nos prohibía hacer fotos....

A medida que bajábamos más y más escalones, nos sorprendía alguna formación calcárea.

Nos cuentan que en la primavera de 1938 un grupo de oficiales del ejército , en la primera exploración de esta cavidad, descubren en la parte más profunda un esqueleto humano y que no estaba allí por accidente, sino por enterramiento, pues se hallaba en posición fetal, lo que le confiere una alta posición de estatus en la sociedad del momento.

Los resultados del ADN realizados en 2018 al esqueleto evidencian que nos encontramos ante el primer agricultor del sur de la península Ibérica que vivió aquí hace la friolera de 7.245 años !!

También hay restos de un oso que se despeñó hace milenios por un orificio que tuvo la cueva en su parte alta y no quedó tan bien colocado como el esqueleto humano....

Hasta el momento esta es la cueva más grande de la provincia de Córdoba, con más de 3300 metros topografiados.

Después de subir esos 350 escalones, en algunos casos muy verticales y grandes, descansamos en este balcón a la salida de la cueva:

Comenzamos la bajada hacia Zuheros y no me resisto a detenerme en este fabuloso mirador.

MIRADOR SOBRE EL CAÑÓN DEL RÍO BAILÓN:

Menudo balcón de categoría situado por encima del pueblo, sobre el cañón erosionado por el río durante millones de años después de que todo esto fuera un mar de aguas transparentes y tranquilas.

Desde este mirador contrasta el paisaje calcáreo escarpado de la sierra subbética con las suaves lomas de la depresión del Guadalquivir.

Desde estas alturas se aprecia el tortuoso entramado de casas blancas de Zuheros, que agarrado con fuerza a las escarpadas rocas del cerro, desafía las leyes de la gravedad... 

Me encanta...

Retomo la bajada por esta preciosa carretera serrana hacia Zuheros

Haciendo de cada curva un mirador...

Foto en la entrada al pueblo junto al cartel que le califica como adscrito a la asociación de pueblos más bonitos de España:

De la que entramos caminando, vemos esta pedazo de prensa que se utiliza para prensar las olivas y extraer el oro dorado de la región, el aceite de oliva virgen extra.

Hicimos la visita al museo de costumbres y artes populares Juan Fernández Cruz, en el cual hay cuatro pisos de cultura popular almacenada, como por ejemplo esta botica original del siglo pasado que se trasladó aquí tal cual estaba en su ubicación original, con todo lo que se ve:

Cuatro pisos que no tienen desperdicio, os lo recomiendo visitar.

Con estas vistas desde sus ventanales:

Un paseo por las callejuelas del pueblo nos lleva hasta el Castillo de Zuheros, construido sobre un risco en el casco urbano:

Como es visita obligada en este pueblo, después de tomar un refrigerio nos disponemos a visitarlo.

De origen Musulmán, data del siglo IX y formaba parte de un complejo amurallado con varias torres, ahí se ve una desde la fortaleza:

La torre del homenaje, después convertida en torre del reloj, seguro que nos ofrece aún mejores vistas......

 Vamos a comprobarlo...

Imponentes vistas de toda la campiña subbética desde aquí.

La parte palaciega renacentista del lado izquierdo se construyó en el siglo XV

Y como se puede apreciar, tan sólo quedan ruinas de lo que fue un palacio inacabado y nunca habitado.

Un par de fotos de parte del grupo.

Muy buena visión de la Plaza de La Paz desde lo alto de la torre:

Desde el rincón del paseo hago esta última foto impresionante del castillo, que daba nombre al pueblo en la época como "Sujairat", que se traduce como "fortaleza inexpugnable"

Y emprendemos el regreso al cortijo, sede oficial este año del cocido navideño que nuestros amigos Toledanos Manolo y Cristina siempre nos ofrecen por navidad en su casa de Toledo, pero en esta ocasión, en acuerdo con Manolo el Cordobés, decidieron festejarlo aquí en compañía de lo mejor de cada casa.

Al lío con las fotos de este preciado momento con el cocido recién servido:

Este preciado cocido y los muy apreciados Manolo, Cristina y el otro Manolo, han conseguido que amigos de diversas esquinas de nuestra geografía ( Madrid, Ponferrada, Alicante, Toledo, Gijón, Aranda de Duero, Málaga, Palma de Mallorca, etc...)  nos hayamos reunido en torno a esta mesa para compartir un fin de semana de convivencia.

Chapó !!!

Desde mi trono retrato a Lolo y a Gerard que se estaban poniendo finos filipinos con el tema en cuestión...

Desde luego la comilona fue bestial, pero no nos podíamos relajar mucho pues se hace tarde y nos íbamos a dar una vuelta.

Asique arrancamos nuestros dispositivos de felicidad.

Aquí Manolo, Mario y un servidor:

Cafetillo y compra de lotería (que no tocó, por cierto), en una venta y a seguirrrrrrr

Lolo nos llevó a ver una pequeña colección de vehículos clásicos en la provincia, donde pasamos gran parte de la tarde, charlando y observando.

La primeriza de la saga Goldwing, aquí la tenéis:

Como curiosidad decir que la moto de la derecha fue propiedad de un ministro de Franco como único propietario hasta su adquisición por esta gente de ahora:

Muchas alhajas por ahí guardadas esperando una manita de cariño...

Qué decir de ese cochazo de la época, el Seat 124...

Más tarde, ya casi al oscurecer, me apetece arrimarme a Lucena, que por su pasado judío también es conocida con el nombre de "perla de Sefarad", donde Cruz y yo nos acercamos a ver el castillo de La Mota:

En esta Plaza de Archidona había buen ambiente festivo navideño. 

La torre del fondo, forma parte del Mercado Municipal de Abastos.

Es castillo fue construido tras la llegada del imperio Almohade a la villa en el año 1148.

Desde Diciembre del 2001 alberga en su interior  el Museo Arqueológico y Etnográfico de Lucena

La Torre del Homenaje destaca bien, desde cualquier punto se ve.

Destaca también la Torre del Moral, que fue la celda del último Rey Granadino Boabdil "El Chico", capturado en la batalla del Martín González, en 1483.

Esta Torre es la más conocida, aparte de por lo antes citado, porque es de planta octogonal  y cubierta por una bóveda de ladrillo ochavada del siglo VXIII.

Y cuando nos disponemos a entrar para hacer la más que recomendable visita, eran las seis en punto y ya estaba saliendo la persona encargada de la custodia del Castillo.

Una pena, pero nos dice que se dirige a la necrópolis Judía a realizar una visita guiada de forma gratuita, que nos animemos.......

Y así lo hacemos.

Nos dirigimos a la necrópolis Judía, en su entrada se ven estos rótulos que dicen:

CAMINOS DE SEFARAD, RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA.

Resulta que en 2006, cuando se estaba construyendo la carretera de circunvalación de la ciudad de Lucena, se encontraron los restos de un importante cementerio Judío con cientos de tumbas con sus restos humanos dentro, 346 para ser exacto.

Nada más entrar, vemos la recreación de cuatro tumbas para dar a conocer de forma didáctica  los cuatro tipos de enterramientos hallados en el viejo camposanto:

Nos pusieron una grabación de vídeo en la que se mostraba cómo enterraban los restos en este nuevo cementerio por gentes de aquí y también por otros muchos judíos venidos de otras partes del mundo.

Muy buen trabajo de recuperación y puesta en valor de este recuerdo del judaísmo para la ciudad y sus visitantes.

Este descubrimiento denota la importancia de Lucena en determinados momentos de la historia.

Los estudios realizados a los restos óseos, determinaron un periodo altomedieval, entre los años 1000 y 1050, que coincidían con los años de mayor esplendor de la ciudad.

Esta Necrópolis Judía, es la Necrópolis excavada más grande de la península Ibérica.

La visita, aunque no seas un apasionado en del tema, nos pareció de lo más interesante y sin lugar a ninguna duda, es HISTORIA DE ESPAÑA.

Pero no sólo de historia vive el motero. Regresamos ya de noche al cortijo y quedaba la noche del sábado por disfrutar con los amigos.

Después del pedazo cocido con el que nos habían deleitado Manolo y Cris al mediodía, los asturianos habían traído estos metros de carne de buey, al estilo de un restaurante muy conocido en las cercanías de Villaviciosa.

En el que cada uno se va echando a la parrilla las piezas que quiere zampar y reparte con los vecinos de mesa.

Aquí con Rodo dándole duro, hicimos buen equipo.

Los del fondo sur tampoco lo estaban haciendo mal...

Tampoco faltó el estilo tradicional de parrilla que el amigo Ángel arrancó sin dilación.

Y la noche continuó su ciclo, primero junto a las motos hablando de motos y después de marcha en el salón con la musicota a tope y unos digestivos para regularizar el tránsito intestinal...😅

Amanece buen día, como casi siempre por estas tierras y tras algunas despedidas, emprendo la ruta que tenía preparada para el día de hoy.

La ruta hasta llegar al primer punto de parada programado cruzaba la comarca de la subbética Cordobesa e iba pasando por lugares como este:

Atravesando la campiña de la subbética aparece este cartel y recuerdo las típicas frases de "esto no es Jauja", "ni que estuvieras en Jauja" y otras similares que siempre han sonado en el transcurso de los años.

Dichas frases denotaban la abundancia que el Jauja Peruano poseía.

No le vamos a quitar a nuestro Jauja Cordobés ningún mérito, pues está enclavado en un entorno espectacular del que vengo disfrutando desde hace un rato.

Jauja está al lado del río Genil, en el que han hecho una playa fluvial entre olivares y huertas.

Aquí el cartel de bienvenida:

En el pueblo de al lado está Badolatosa, que está plagado de naranjos por todas partes, al igual que muchos otros pueblos que hoy cruzaré.

Me encanta ver esto...

Y muchas figuras relacionadas con el trabajo en la campiña me salieron al paso, como esta en Casariche:

Hasta que llego a mi primer destino de hoy y toca ensuciar la moto de polvo.

Entro en Osuna, comarca perteneciente a la Sierra Sur Sevillana y nada más coger este camino encuentro estas ruinas Romanas, poca cosa, pero Romanas...

Estas vías pecuarias se corresponden con las antiguas vías principales del Foro de la antigua ciudad Romana de Urso, y siguiéndola llego hasta este paso abierto en la colina de "La Quinta"

Me dispongo a visitar la Necrópolis Romana, conocida como Necrópolis de Urso, que alberga en cuevas artificiales esta colina en su interior.

Desde el camino bien se pueden ver algunas tumbas en las que poco han profundizado para su enterramiento:

La primera referencia documental que se tiene de esta Necrópolis, data de 1596.

En 1784 se realizan las primeras excavaciones arqueológicas sistemáticas llevadas a cabo en Osuna, siendo los gastos sufragados por la Corona.

Posteriormente ha habido más excavaciones, realizando las más recientes en los años ´80,

A mí me parece una visita de lo más interesante, con lo que visito todas las cuevas y sus compartimentos.

Impresionante trabajo.

Leo en algún sitio que todos los enterramientos tuvieron sus lápidas con inscripciones, que desaparecieron , como las urnas funerarias... en fin...

En el interior de algunas, se ven como mausoleos cavados en la roca. Se trata de cuevas hechas a mano que han aprovechado lo relativamente dúctil del sustrato rocoso en el que se tallan.

Aunque aparentan estar en estado de semi abandono, están catalogadas como Bien de Interés Cultural.

Hago esta última foto y continúo por este polvoriento camino hasta el próximo destino.

Que no está muy distante de la Necrópolis. Se trata del 

COTO DE LAS CANTERAS:

Las Canteras de Osuna fueron utilizadas de manera continuada desde la época turdetana hasta los años sesenta del siglo XX, intensificándose su explotación en el siglo XVI, de la mano del IV Conde de Ureña.

Esta elevación, conformada sobre un sustrato rocoso de areniscas calcáreas, ha servido desde la antigüedad más remota a los habitantes de esta zona, como cantera de suministro de piedra para construir sus viviendas, iglesias y palacios,

por eso este cerro se le conoce con el nombre de Cerro de Las Canteras.

Nada más cruzar la cancilla de entrada mi mente se traslada, como si estuviera caminando por territorio Egipcio en la época de los Faraones.

Quizás por esto este lugar también es conocido con el nombre de

LA PETRA  DE ANDALUCÍA

Las comparaciones siempre son odiosas, pero en algunas ocasiones sirven para contextualizar.

A este lugar se le ha atribuido ser "la Petra de Andalucía" salvando las distancias geográficas e históricas con la obra de Jordania.

Estamos ante un precioso paisaje natural en medio de la campiña Sevillana, esculpido durante millones de años por el sol, la lluvia y el viento.... y desde hace 2.500 años, por el hombre.

Fueron las tribus de Turdetanos quienes comenzaron a extraer material de esta cantera en el siglo V A.C.

Desde que este lugar pasa a manos privadas, se reacondiciona para hacerlo visitable y en 2004 se le encargan al artista local Francisco Valdivia Gómez la creación de unas esculturas figurativas para adornar El Coto de Las Canteras.

Durante cuatro años acomete un trabajo sublime, reproduciendo a través de bocetos y fotografías, las esculturas Íberas que hoy se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

En la parte exterior se encuentran estas esculturas realizadas con mimo y dedicación.

Aquí está imponente la escultura del León Íbero, sentado sobre sus extremidades, que parece estar vigilando el templo pacientemente, muy apacible con su melena esculpida al detalle:

En los jardines exteriores se han colocado aperos y utensilios de los que siempre se utilizaron para efectuar aquí los trabajos de extracción y acarreo de la piedra.

En esta fotografía se ve también la escultura del carnero que, como la del León, mira fijamente al Templo:

Imposible no trasladar la mente a Egipto o Mesopotamia, como he dicho antes.....

La entrada al Templo ( auditorio), ha sido adornada con motivos arqueológicos característicos de la ciudad, como estos dos relieves con el tocador del cuerno o las dos grandes reproducciones del toro de Osuna.

En el interior, cuentan con una extraordinaria acústica, por lo que es utilizado como auditorio natural para la celebración de conciertos y espectáculos,

no en vano es el auditorio natural más grande de España.

Ante mí se abre una inmensa estancia excavada en el cerro de 27 metros de altura con 22º C fijos todo el año.

Los techos ennegrecidos corresponden al uso que se le dio a esta cueva antaño quemando pipas de girasol...

Otro relieve de Francisco Valdivia representa una escena de la vendimia, con alegorías animales, homenaje del escultor a los actuales propietarios del Coto, Jesús Ramos y Francis Lobos.

Caminando casi en soledad por el interior de esta cueva, disfruto bien de la colección de enseres y herramientas usadas para la extracción y el transporte de las piedras, lo que hace pensar el increíble esfuerzo de los canteros.

Una vez fuera de la cueva no deja de asombrarme la grandeza del lugar.

Aquí otra escultura en forma se sapo mirando también a la entrada del Templo.

Increíble!!  Creo que por el precio de la entrada (3€), bien merece la pena invertir algo de tiempo en este lugar...

Una muy interesante visita que sin duda guardaré en el recuerdo, aparte de con las fotos de esta crónica, en mi mente habré estado por un momento en el antiguo Egipto.

Ya en las afueras de La Cantera, en ese borde, quedan las ruinas de lo que hasta el siglo pasado fue la Ermita de La Vía Sacra.

Se levantó a mediados del siglo XVII y en ella finalizaba el Vía Crucis.

Junto a ella, a modo de capilla, permanecen los restos de unas tumbas excavadas en la roca, siguiendo el modelo de la cercana Necrópolis que hace un rato visité.

En Osuna hay multitud de monumentos que visitar, cosa que hoy no haré, pero no puedo pasar de largo por algunos como este...

LA UNIVERSIDAD

Magnífico edificio del siglo XVI, que fue universidad hasta la ocupación francesa del siglo XIX.

Últimamente se ha convertido en escuela universitaria dependiente de la universidad de Sevilla.

Fue escenario de algunas escenas de la serie "Juego de Tronos".

En la Plaza de La Encarnación está el Monasterio de La Encarnación, edificio concluido en 1549 y su primitivo destino fue ser el Hospital de la Encarnación del Hijo de Dios.

Hoy es convento de Las Mercedarias fundado en el siglo XVIII.

Vista general desde arriba, de la escuela universitaria y de la colegiata de Santa María de La Asunción, cerca del cerro de las canteras:

Encuentro al abandonar la ciudad la Parroquia de Nuestra Señora de La Victoria, del siglo XVI

Y salgo por el Arco de La Pastora, construido en la época del reinado de Carlos IV, 

en el año 1794.

Abandono ya la Villa Ducal llegándome hasta el pueblo de Lantejuela,

Donde le quería dar una sorpresa al amigo Joaquín haciéndole una visita en su cafetería y la sorpresa me la llevé yo, cuando su hermano me dijo que hasta la una de la tarde no regresaría y son las doce....

Tomé una cervecita para refrescar mi reseco gaznate charlando con su hermano y seguí con mi ruta planeada.

Me quedó pena de no ver a Joaquín, pero no me podía dormir en los laureles, pues aún me queda mucha ruta que disfrutar hoy.

Ahora pasando por Écija, ciudad que tengo guardada en "tareas pendientes", me dispongo a visitar el fabuloso 

CASTILLO DE ALMODÓVAR DEL RÍO

Que se encuentra a 22 kilómetros de la capital y se alza majestuosamente sobre el municipio de Almodóvar del Río, como se ve:

Espectacular Castillo medieval situado en el cerro llamado "La Floresta" que en la ruta ascendente se va mostrando imponente, como lo fue en su época.

Me encanta desde esta perspectiva:

También llamado Castillo de Floresta, es una fortaleza Andalusí levantada sobre un castro anterior y esta edificación actual que hoy veo, es de origen bereber, del año 760.

Ahí es naaaaaaaaa

Fijaos si el Castillo y su perfecta ubicación en lo alto del monte "El Redondo", 

llama la atención, que en 2016 grabó aquí la reconocida serie "Juego de Tronos" su séptima temporada, 

representando Altojardín, sede de la casa Tyrrel y una pequeña escena grabada en las mazmorras, representando los subterráneos de Roca Casterly, sede de la casa Lannister.

Gracias a todo, esto esta fortaleza es conocida mundialmente.

Dos recintos amurallados y nueve torres de diferentes proporciones que mi cámara no es capaz de captar en su plenitud, me hacen viajar a época medieval.....

Me encanta esta fortaleza...

Desde lo alto de este cerro se contempla una de las mejores vistas de la vega del río Guadalquivir, que hace tan sólo unos días veía nacer mientras ruteaba por las Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.

Imagino las tremendas vistas en 360º que nos regalarán sus torres.

Este Castillo fue de vital importancia, ya que su estratégico emplazamiento sobrevolando el cauce del río Guadalquivir, 

garantizaba la seguridad de la capital Cordobesa,

pues sus excelentes vistas al río, le permitían el control del tráfico fluvial.

Cabe recordar que en aquella época el Guadalquivir era navegable hasta Córdoba...

Coloco aquí dos fotos aéreas de la fortaleza para verificar su magnitud:

Bajando este cerro tan cargado de historia, hago esta última foto a la pelirroja bajo este espléndido Castillo.

Espero hacer la visita interior con Mari....

El día corre, quiero llegar a Extremadura cruzando el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, con lo que me apresuro a llegar a Constantina, 

ciudad que recibe al Parque a los que entran desde el sur, como es el caso ...

Constantina es la población más grande del parque, ofreciendo muchas calles peatonales y mucho ambiente en algunas, así como diversos monumentos como esta

Iglesia Parroquial de Santa María de La Encarnación

Está ubicada en el centro histórico del pueblo y a media ladera del cerro del Castillo

En la portada de la iglesia figura una inscripción por la que su construcción hubiera comenzado en 1512, pero se puede tratar de la fecha de construcción de la torre, pues está datada de finales del siglo XIV.

La torre del campanario alcanza una gran altura y se puede ver desde cualquier punto de la villa.

Me disponía a subir al cerro de La Osa, donde se asientan los restos de su ruinoso Castillo árabe, pero me encuentro la cancilla de acceso cerrada.... Cosas del directo.....

Pongo una foto de la web para ver su estado y su excepcional ubicación:

De origen almorávide, conserva aún el trazado poligonal de su muralla y tres de las siete torres que tuvo, incluida la principal... la del homenaje.

Me despido de la ciudad con sabor agridulce para seguir ruta a través de la Sierra Norte Sevillana.

Disfrutando de los paisajes que estos cerros Sevillanos me van regalando, ya asoma la cola del embalse del Pintado a lo lejos:

Este Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, está formado por sierras de lomas suaves, donde predominan las zonas adehesadas de encinas y alcornoques, entremezcladas con bosques mediterráneo y algunos cultivos de Olivo y Vid.

Sorprende bastante el paisaje de esta Sierra Sevillana...

Llego por fin al pantano de El Pintado.

Construido en 1948, en otros tiempos fue un magnífico lugar para la pesca, pero que con sus incesantes sequías, amenaza con acabar con la pesca recreativa en este lugar...

Del otro lado de la presa hay tanta vegetación que no parece que me encuentre a 100 kilómetros de Sevilla...

Tiene una extensión de 40 kilómetros y también es conocido como "pantano del río Viar" y engloba los municipios  de 

El Real de La Jara, Fuente Del Arco, Monesterio y Guadalcanal.

El lugar desde luego ofrece muchas posibilidades de esparcimiento.

Posee zonas recreativas, alquiler de kayaks.....

En fin... que esta es la playa de Sevilla...

Continúo mi ruta por la carretera SE-179 disfrutando de la soledad de un día soleado de diciembre con estupendas vistas.

No me extraña que esta ruta sea muy conocida entre los moteros de la provincia....

Rodando pocos kilómetros más, aparece en mi camino este conocido mirador, conocido por el común de los mortales como el "mirador del lobo", pero que su nombre real es:

MIRADOR SIERRA PADRONA Y PUERTO QUEJIGO:

Menudo nombre..... He estado aquí dos veces y aún tengo que mirarlo antes de escribirlo,,,,,

Este mirador lo preside esta estatua de un lobo aullando para advertirme de la presencia de manadas (cada vez menos), por estos lares.....

Menudas vistas tiene el famoso lobo de la sierra Norte...

La verdad es que este lobo con los paisajes que tiene enfrente da mucho juego para fotografiarse.

Desde las proximidades de Puerto Quejigo, se observan las Sierras de El Pimpollar y La Padrona, cuyas altitudes son de las mayores del Parque natural Sierra Norte.

Desde este punto se contemplan unas espectaculares vistas de la zona septentrional del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

Soledad absoluta es lo que me acompaña hoy mientras recorro toda esta Sierra Norte Sevillana, cosa que me deja bastante perplejo, pues hoy es domingo y encima soleado....

Impresiona circular tanto recorrido en soledad....También os digo que mola ehhh

Atravesando estas  zonas adehesadas, pobladas de encinas y alcornoques, con la imagen de esas sierras al fondo, llego al siguiente pueblo que tenía anotado para visitar....

EL REAL DE LA JARA  Y en él, su castillo, que se ve al fondo de la foto:

 Que con más suerte que en Constantina, me recibe con sus dos puertas abiertas.....

Sin más dilación, camino hacia intramuros, lugar que además acogió la acampada que realizó Alfonso XI, a mediados del siglo XIV, antes de emprender la batalla del Salado.

Un hecho que podría explicar el topónimo de "El Real", que lleva el pueblo en su nombre, ya que los lugares que eran testigos de estas estancias Reales, adquirían este privilegio...

El Real de La Jara gozaba de una posición estratégica en la Edad Madia, lo cual lo convirtió en un importante núcleo defensivo, como prueban los restos de este castillo del siglo XIV.

Me dispongo a recorrer sus murallas en las que hubo ocho torres, de las cuales quedan cinco,  cuadradas y redondas.

En este emblemático lugar, dada su ubicación dominante se han colocado dos miradores a lo largo de sus murallas.

En este momento estoy en el mirador del castillo sur:

Espléndidas panorámicas tengo desde aquí, veo todo el pueblo y los alrededores.

Mirando hacia la derecha, señalo con la flecha roja lo que será mi siguiente visita, otro castillo que aunque se vea tan cerca, está ahí por algo.

Yo ahora estoy en la provincia de Sevilla y ese castillo se encuentra en la vía de la plata, en la provincia de Badajoz.....

Curioso, no ??

Sigo mi paseo cruzando las puertas que atraviesan algunas torres

En el lado opuesto del castillo se ubica el mirador norte del castillo.

En época medieval, estos territorios que desde aquí contemplo, pertenecieron a la "tierra de la ciudad de Sevilla". 

Por esa causa adquirían la condición de "realengos" y su administración y defensa recae por delegación del Rey de Castilla en el concejo Sevillano.

 Tras el repartimiento de los territorios conquistados a los musulmanes, 

éstos mantenían frontera a tan sólo 1000 metros de esta fortaleza, justo en el vado del arroyo de Las Torres.

Tremendo patio de armas que ocupa 2000 metros cuadrados...

Termino esta gratificante visita al castillo para ir en busca del que se veía antes desde lo alto de la muralla, para ello debo andar como 1 kilómetro de camino histórico para encontrarme con sus restos... Y de paso cambiar también de provincia...

Como antes comentaba, por aquí pasaron durante siglos los peregrinos rumbo a Santiago por esta vía de la Plata. Este camino comunicaba Monesterio con El Real de La Jara.

Y un poco más allá, veo ya lo que fue un baluarte en sus mejores días...

Lo construyó La Orden de Santiago, de carácter religioso-militar, a finales del siglo XIV.

Está situado en el Baldío de Calilla. Se cree que su construcción tenía la finalidad de controlar la Vía de La Plata, que pasa a 50 metros del castillo y también para controlar la trashumancia, puesto que está a escasos centenares de metros de la frontera con el antiguo Reino de Andalucía.

Esta fortaleza pasaría más tarde a la Corona de Castilla, sirviendo de "parada y fonda" a los monarcas en sus viajes a tierras andaluzas por el "camino de la plata".... Aquella sociedad ya se iba pareciendo a la actual...😆😆

Prosigo con mi plan de ruta, pues poco tiempo queda antes de que oscurezca.

60 kilómetros me separan del

SANTUARIO DE TENTUDÍA:

Precioso lugar cargado de historia y, como no, de leyenda...

La leyenda sobre este monasterio de Tentudía, tiene su origen en el siglo XIII, durante la reconquista, cuando el monarca Fernando III El Santo, encargó al Maestre Pelayo Pérez Correa, de la Orden de Santiago, tomar a los Sarracenos las sierras de la comarca de Tentudía.

A lo largo de la batalla, las tropas cristianas veían cómo se acercaba la noche sin conseguir su objetivo.

El Maestre, desesperado, imploró a la Virgen gritando: "¡ Santa María, detén tu día !" 

y la tradición cuenta que se detuvo el sol en el horizonte el tiempo suficiente hasta lograr la victoria.

Entonces el Maestre mandó construir una pequeña ermita para honrar este milagro, bajo la advocación de Santa María de Tudía (Tentudía)

A principios del siglo XVI, este eremitorio fue declarado Monasterio por el Papa León X, lo que supuso la adjudicación de grandes privilegios y fue adquiriendo más importancia.

Pero más que por el Monasterio, yo me había animado a subir hasta estos 1100 metros de altitud para disfrutar de las increíbles vistas que ofrece el Pico Tentudía, el techo de Badajoz.

Magnífico observatorio natural, verdad?

Se aprecia gran parte de la comarca, con los paisajes de dehesas y las sierras típicas del sur de Badajoz.

Esta cruz reina aquí arriba enalteciendo todo el conjunto y quedando siempre protagonista de cada fotografía:

Me está encantando esta visita, aunque apresurada por el temprano oscurecer de la época en la que estamos, 

pero debo reconocer que la visita al conjunto del Monasterio junto con las vistas de la sierra en 360º,

 hacen que no me quede indiferente al disfrutar por unos momentos de sosiego de este lugar tan rico en matices.

Otro elemento a resaltar es el claustro de estilo mudéjar, con un aljibe en el centro, que data del siglo XVI:

Desde el exterior se puede percibir que se trata de un Monasterio fortificado, parece más una fortaleza medieval que un edificio monacal.

La primera fachada que me encuentro al llegar, como se ve, está almenada, como era costumbre en los edificios Santiaguistas...

La carretera local que me condujo hasta aquí es un cúmulo de dehesas cargadas de cerdos negros campando a sus anchas que prometen buenas lonchas de jamón del bueno, aparte de los paisajes que acompañan tal escena...

De esta carretera hablo, la inmortalizo de la que emprendo la bajada:

55 kilómetros me separaban del lugar elegido para pasar la noche de hoy, última noche de ruta pues debo volver a casa.... Pero eso es otra historia...

Llego a Zafra, ciudad que me tiene robado el corazón, lo confieso.

Aquí hemos hecho noche en innumerables ocasiones cuando estamos de ruta en moto o de paso en familia, nos encanta y por eso decido hoy reposar aquí.

Nada más llegar y con mis últimos 5 minutos de luz, fotografío el Palacio de los Duques de Feria, construido en 1437, y que desde el año 1965 ha sido convertido en un agradable parador de turismo.

Una vez aposentado en mi hotel, duchado y descansado, pongo pies en polvorosa y me dispongo a dar un paseo por la villa...... o no!! que Zafra tiene título de ciudad....

Sus engalanadas calles vestidas para la celebración de las Navidades dentro de pocos días me reciben así de bonitas e incentivan aún más mis ganas de transitar por sus callejuelas y plazas.

Camino por la Plaza Grande, construida en el siglo XVI

Aunque la mayoría de sus soportales datan del XV. A través de este "Arquillo del Pan" se accede a la plaza Chica, la plaza más antigua de la ciudad, incluso se cree que su origen fue un antiguo asentamiento morisco...

Preciosa y acogedora siempre esta Plaza Chica:

Dicen que Zafra no tiene nada que envidiarle a los Pueblos Blancos Gaditanos. Con sus preciosas fachadas encaladas y su aire andaluz le ha hecho merecedora del apodo de 

"Sevilla La Chica"

Aquí el ARCO DE JEREZ:

El Arco de Jerez es la única puerta que se conserva como tal de las que tuvo la muralla que en 1426 comenzaba a construir el primer Señor de Feria. 

Corresponde a la puerta oeste de la villa de Zafra y toma su nombre de la vecina y bonita villa pacense, Jerez de Los Caballeros.

Encastrada entre sus bellas callejuelas está la Parroquia de Santa María de La Candelaria, que fue levantada en 1527 para sustituir la vieja iglesia que se hallaba en la actual Plaza Grande.

Desde la Plaza Grande así luce su campanario:

Y como no todo va a ser caminar, pues me tomé unas cervecinas por el pueblo, que tenía sus terrazas muy ambientadas y pese al frío que hacía, estaban casi todas llenas durante la tarde.

Asique una de esas cervezas la coloqué con buen fondo para dejarla plasmada para la posteridad:

Y un buen rato más tarde, como buen chicarrón del norte que soy, cené esta hamburguesa de buey en una terraza de la Plaza Grande....   

Qué frescorrrrrr

Culminé la noche con un breve paseo de camino al hotel, haciendo estas dos últimas fotografías al Palacio de Los Duques de Feria, que desde 1965 es  Parador Nacional

Espectacular Zafra !!!  Estoy seguro de que volveré a detenerme ante tus encantos...😍

El día siguiente era Lunes, tenía programado el regreso a casa ruteando por algunos lugares con encanto de nuestro país vecino, 

pero a diferencia del cielo despejado y frío de anoche, ahora se había metido el anunciado temporal y estaba lloviendo como si no hubiera un mañana.

Esta circunstancia me hace abordar el regreso a casa tranquilamente del tirón, bajo una lluvia incesante durante 4 horas seguidas...... Las siguientes 3 fueron más benevolentes conmigo...

Así termina mi aventura por estos paraísos del sur de nuestro país, que tanto me gusta visitar.

HASTA LA PRÓXIMA CABALGADA  AMIGOS Y FELICES FIESTAS A TOD@S !!!

VSSSSSSSSSSSSSSSSS