VISITA AL PUEBLO VIEJO DE BELCHITE, SORIA SORPRENDENTE Y ALGO DE VALLADOLID

Amanece el Domingo y después de disfrutar de ESTE bonito encuentro con los amigos en la ciudad de Morella y de rutear por la grandiosa The Silent Route, 

tocaba emprender regreso a casa, cosa que algunos harían de manera directa y rápida, pero yo tenía mis planes para hacer alguna visita interesante de camino, con lo que después de las pertinentes despedidas arranqué la moto, metí primera y tomé dirección a la primera visita del día....

Penetro en la Comarca Campo de Belchite, muy conocida por su famoso oro, oro líquido, pues aquí la tradición en el cultivo de olivos y la elaboración de aceite se remonta siglos atrás.

Entre los pueblos de Codo y Belchite se extiende el mayor bosque de olivos de Aragón, una extensa mancha verde que ocupa más de 700 hectáreas que destaca sobre el blanco de la estepa.

Pero como seguro que bien imagináis, no he venido hasta aquí para ver olivos.....

He querido acercarme a la capital de esta comarca, Belchite, lugar histórico que por H o por B, no me había coincidido bien para realizar la visita.

Viniendo desde Lécera por la A-222, ya me encuentro de frente, poco antes de llegar a Belchite, las ruinas de este edificio que empieza, como aperitivo, a mostrarme la triste historia que en 1937 vivió este lugar....

Se trata del antiguo Seminario de Belchite.

A pesar de estar viéndolo reducido a escombros, veo claramente que aquí hubo un edificio mastodóntico que estaba formado por varios edificios de grandes dimensiones, que a su vez los rodeaba un muro en todo su perímetro y que llegó a albergar a 200 seminaristas, lo que da una idea de su tamaño en su época de esplendor...

Me encanta entrar en ruinas de este tipo que aún me dicen lo que aquí había, aunque el motivo de este estado ruinoso fuera una batalla de nuestra guerra civil.

Este lugar era vital para los defensores, ya que protegía el acceso al agua potable del río Aguasvivas, además de controlar la carretera que une Zaragoza con Lécera.

En la posterior y tristemente conocida "Batalla de Belchite" las posiciones defensivas franquistas entorno a este seminario tuvieron una crucial importancia

Sea como fuere, estoy leyendo el capítulo entero relativo a la batalla aquí acontecida y no la voy a plasmar en este párrafo,

 pues es extensa, con lo que me quedo en la retina es con esta imagen de tristeza y desolación 

que transmite este lugar, que fue testigo de aquel terrible capítulo de nuestra historia que tristemente no acabó aquí...

Me subo a la moto y en dos minutos me adentro en una pista de tierra que bordea el pueblo Viejo de Belchite y como aún me sobran unos minutos antes de mi hora de entrada al pueblo, echo un vistazo general como primera toma de contacto.

Nada más adentrarme en dicha pista lo primero que veo es lo que fue la parroquia principal del pueblo....

LA IGLESIA DE SAN MARTÍN DE TOURS, del siglo XV.

Primera imagen desoladora....

Más adelante resalta la torre del CONVENTO DE SAN AGUSTÍN, del que sólo ha resistido su iglesia en este estado de ruina.....

Por fin llego al ARCO DE LA VILLA, punto de reunión pactado para efectuar la entrada guiada a este peculiar escenario de nuestra guerra civil.

La entrada de adulto cuesta 8 €, yo había comprado la visita de las 12 de la mañana y me habían mandado estar aquí, en el arco de la villa 10 minutos antes de esa hora.

Por si es de vuestro interés, AQUÍ dejo el enlace de la página donde podréis comprar vuestras entradas.

El Arco de La Villa, del que arranca la Calle Mayor, espina dorsal del pueblo, es una construcción barroca del siglo XVIII, muy frecuente en el Aragón de aquella época

Edificación dotada de dos plantas, donde la superior es una capilla dedicada a la Virgen del Portal.

Aparte, estos sólidos muros y robustos portones, protegían a los antiguos pobladores de pestes y otras desgracias, como invasiones, etc..

Esta imagen que me recibe con el rótulo en acero con la leyenda "MEMORIA Y PAZ",  junto a la inscripción que reza en la fachada encima del arco y que dice: "PROHIBIDA LA BLASFEMIA", hacen de este momento, pocos minutos antes de cruzar ese arco de entrada, un momento de silencio pensando en lo que la guía nos iba a contar en breves instantes.

Nada más cruzar el Arco de La Villa la primera imagen que veo es la siguiente y me parece sobrecogedora, como si de un escenario de cine se tratara, pero no, no era un escenario ficticio...

Voy a ponernos en situación con un prólogo contando la historia de este sitio brevemente:

Este PUEBLO VIEJO DE BELCHITE, 

es conocido por haber sido el fatal escenario de una de las batallas de la Guerra Civil Española acaecida aquí entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937, en el marco de la ofensiva del ejército popular sobre Zaragoza, conocida con el nombre de 

BATALLA DE BELCHITE.

Como consecuencia de los enfrentamientos, el pueblo fue destruido. Terminada la Guerra, en lugar de reconstruirlo, el régimen del Dictador Francisco Franco, decidió crear un pueblo nuevo justo al lado, construido por prisioneros de guerra,

hoy conocido como BELCHITE NUEVO, 

dejando intactas las ruinas del anterior, como recuerdo de la Guerra Civil y de lo que se consideraron excesos del bando vencido.

Este pueblo viejo, tiene los títulos de muy noble, leal y heroica villa, y ostenta la cruz laureada de San Fernando que Franco le otorgó.

Comenzamos el paseo por la calle Mayor, dejando atrás el Arco de La Villa, en el cual se ve el balcón con su barandilla que ahora puede parecer muy bonito, 

pero en 1937, durante la batalla, en él se posicionó una terrible ametralladora que arrasaba a todo aquel hombre, mujer o niño que se cruzara en su radio de acción.......

Acojona sólo pensarlo ehh???

A medida que avanzaba, la imagen se hacía aún más sobrecogedora.

Me llaman la atención estos cartelillos que nos muestran fotografías de cómo era el lugar que enfocan en concreto, antes y después de la batalla:

Bien se nota en cada imagen que tomo, que aquí tuvo lugar esta batalla, una de las más importantes y sangrientas de la Guerra Civil Española...

Aquí se enfrentaron 30.000 hombres, de los cuales, 5000 perdieron la vida y como consecuencia de estos enfrentamientos, el pueblo quedó arrasado e inhabitable...

Así quedó y así lo vemos 85 años después:

Ahora llegamos aquí, a lo que fue el pozo de un trujal (un molino de aceite).

A medida que pasaban los días, la batalla iba haciendo que las bajas se sucedieran vertiginosamente en ambos bandos,

 lo que supuso que en las calles reposaran amontonados cientos de cadáveres que, 

tras yacer bajo el sofocante calor del agosto aragonés, sin disponer de tiempo ni de medios para enterrarlos,

 se descomponían rápidamente, con lo que se decidió usar como solución de emergencia este pozo a modo de fosa común para todos los cuerpos y así despejar las calles.

Junto a la cruz de los caídos que luego veré, este Trujal es uno de los dos monumentos conmemorativos erigidos por el régimen de Franco en Belchite Viejo.

Como se ve en la foto, ha sido reconvertido en un espacio para la memoria de todos los caídos en la Batalla de Belchite.

Llegamos ahora a la Plaza Vieja de Belchite, lo que en aquella época era el "Instagram" de la gente, aquí se juntaban, aquí se relacionaban, este pueblo estaba lleno de vida entonces....

La verdad que el tema de las fotos en cada rincón del pueblo a mí me gusta, me parece un añadido de vital importancia para hacer esta visita más enriquecedora.

Estamos justo en el centro de lo que fue la población y aquí se alza esta imponente Cruz de Los caídos, levantada por prisioneros republicanos pertenecientes al campo de penados que se construyó durante la posguerra en Belchite.

La cruz se colocó en el mismo lugar  donde fueron incinerados una gran parte de los cuerpos de los caídos de ambos bandos durante la batalla.

En el otro extremo de la plaza se alza la Torre del Reloj, prácticamente el único resto en pie de la antigua iglesia de San Juan, que databa del siglo XV.

Antiguo campanario de este viejo templo de San Juan, estructura extraordinariamente fina y espigada, dada su escasa superficie en planta.

Con decoración mural más contenida, se asemeja bastante a la vecina iglesia de San Martín de Tours, que antes veía desde la pista exterior ......

Y ahora veo ya, emergente entre los escombros, con un sólo giro de mi cuello a la...

IGLESIA DE SAN MARTÍN DE TOURS.

Del siglo XV con posteriores reformas en el XVI y en el XVIII. De las dos primeras etapas queda en relativo buen estado  la preciosa cabecera  poligonal con contrafuertes en las esquinas, vanos de medio punto y redes de rombos de ladrillo.

Tenía una sola nave con capillas entre los contrafuertes, aunque los continuos bombardeos acabaron con casi todo...

Desde luego que estando tan cerca delante de su portada me parece asombrosa, a pesar de el estado en el que se encuentra:

Pero si impresiona verla imponente delante de mí, no lo es menos al cruzar sus viejas puertas de entrada, donde Natalio Baquero, autor de la copla que dejó impresa en ellas con un trozo de yeso que cogió de las ruinas, haciendo ESTA COPLA inmortal y mundialmente conocida.

Aparte de lo impresionantes que son las ruinas de la antigua iglesia parroquial, como se ve en las fotos...

Se cuenta que aquí hubo bastantes personas refugiadas de la población civil y cayó una bomba a través de la techumbre produciendo numerosas víctimas

Impresionantes ruinas de esta antigua iglesia que por su grandeza y estilo parece catedralicia, pero que observando bien cada rincón hace ver al visitante el infierno que aquí se vivió durante aquellos días de batalla:

Leyenda escrita con un trozo de yeso que se ha convertido en símbolo del recuerdo para la historia:

Desde luego me parece la visita estrella de este poblado, que junto con el resto de las ruinas hacen un recuerdo imborrable en mi memoria de este fatídico episodio de la historia...

Pero la visita aún no ha llegado a su fin, caminamos unos minutos por las calles rodeadas de viejas glorias...

Para llegar a las ruinas del convento de San Agustín, del que tan sólo ha resistido su iglesia de estilo barroco del siglo XVI.

Este convento quedó abandonado en el siglo XIX con motivo de la desamortización de Mendizábal, como otros muchos en este país,  aunque la iglesia siguió abierta al culto hasta la revolución de 1868, que originó la caída de la Reina Isabel II.

Pero aquí he venido a recordar el pasado histórico de la batalla de Belchite, asique decir que este lugar fue uno de los últimos reductos de la resistencia nacional en Belchite y fue tomado por las brigadas internacionales, que eran voluntarios que venían de diferentes lugares del mundo para combatir un ejército popular.

Como curiosidad histórica nos enseñan ese proyectil que no llegó a estallar y que lleva ahí en su posición la friolera de 85 años...

Pongo esta ampliación para mejor observación....

Nos comenta la guía que no hace mucho, ( finales de Febrero de 2022),  se lo llevaron los Tedax de la Guardia Civil para su desactivación, volviéndolo a colocar en su lugar de reposo original:

Pero hay más curiosidades en esta iglesia y es que varias escenas de las películas "El laberinto del fauno", "Las aventuras del Barón Munchausen" o "Incierta gloria", se rodaron en este lugar.

Comienzo mi paseo por el interior de lo que queda en pie, que dadas las circunstancias, no es poco....

En estas imágenes se pueden apreciar bien los daños que produjo la artillería en estos techos:

No había comentado que también se realizan visitas nocturnas aquí y divisar las noches estrelladas a través de estas ruinas debe de ser toda una experiencia...

Tiro esta última foto al abandonar el edificio con el añadido de las fotografías atemporales que me acompañaron e ilustraron durante toda la visita:

Con toda s estas imágenes de la historia de hace 80 años en la retina volvemos todos a salir por el mismo Arco de La Villa que hace de entrada y también de salida a los visitantes que hemos estado dentro una hora y media.

MEMORIA Y PAZ, son los mensajes que este viejo escenario bélico quiere transmitir,

 y el hecho de revivir esta fatal batalla de nuestra guerra civil, espero que sirva para darnos cuenta del odio y las atrocidades que genera una guerra, 

aunque viendo cómo se suceden los acontecimientos internacionales actuales, está claro que esta historia está condenada a repetirse..............

Os dejo aquí este vídeo documental de unos 12 minutos de duración que nos muestra el pueblo y nos relata su historia el arqueólogo Alfonso Fanjul.

Os recomiendo visionarlo si os interesa la historia de este pueblo.

Por mi parte, sigo con la ruta que tengo preparada para hoy, que sin ser tan turística y cargada de paisajes y Parques Naturales como la que hice de ida hacia Morella hace unos días, esta es larga pues quería llegar a Burgo de Osma visitando alguna cosilla que luego mostraré y después planear dónde hacer noche.

Continúo que me enrollo...

Abandono Belchite por la A-222 y en pocos minutos llego a un pueblo llamado Fuendetodos:

Localidad integrada también en la Comarca Campo de Belchite y está a tan sólo 44 kilómetros de la ciudad de Zaragoza.

Pero esta pequeña localidad es bastante conocida por un detalle, porque en ella nació en el año 1746 el conocido pintor español Francisco de Goya.

Aquí debajo estoy en la "Calle de Goya":

Y en la siguiente fotografía aparece la "Plaza de Goya".

Es evidente que se sienten orgullosos de que haya sido del pueblo. También ahí detrás está la casa natal de Francisco de Goya y Lucientes, reconstruida tras su destrucción parcial durante la Guerra Civil y que alberga un pequeño museo.

Finalmente me acerco a la Plaza de Las Reliquias para ver la iglesia, la cual su campanario destaca sobremanera entre las viviendas de todo el pueblo,

La iglesia Parroquial Nuestra Señora de La Asunción, del siglo XVIII.

Durante la guerra Civil fue incendiada y sufrió numerosos daños que después se subsanaron durante su reconstrucción, pero sufrió una gran pérdida, se trataba de las puertas del armario de la sacristía, pintadas por Goya cuando tenía 17 años y único testimonio pictórico suyo en su pueblo...

Como contrapartida, en su interior aún se conserva la pila bautismal donde se bautizó el artista...

En la misma plaza junto, a la iglesia, no podía faltar un busto como homenaje al artista con la siguiente inscripción:

"A GOYA, para que el espíritu del artista inmortal, que la gloria extendió por todo el mundo, viva en el pueblo que le vio nacer"

Abandono Fuendetodos adentrándome ahora en la comarca Campo de Cariñena, donde la carretera se hizo estrecha para dejarme disfrutar de las vistas que a mi paso me ofreció la comarca.

Aquí destacan sus vinos con denominación de origen reconocida, obtenida en 1935 y homologada en 1989.

La superficie de cultivo de vid es  de unas 17.908 hectáreas y la producción de vino de 300.000 hectolitros....

Atravieso rápidamente la comarca cruzando los campos de vides con estampas así de bonitas con ese verde esmeralda tan característico:

Conduciendo y disfrutando unos cuantos kilómetros más llego a un pueblo bonito, y no lo digo yo, pues está integrado en la conocida asociación de pueblos más bonitos de España....

MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS.

Este pequeño pueblo está situado en la provincia de Soria, justo en lo que fue tierra fronteriza de la raya, entre los Reinos de Castilla y Aragón.

Fue villa amurallada sobre un espolón, de la que quedan algunos restos como La Puerta de La Villa, del siglo XV, única puerta de entrada que se conserva de las tres que hubo:

Adentrándome por sus estrechas callejuelas ya veo al fondo una torre, es lo que estoy buscando, sigo hasta la Plaza Mayor...

Y al llegar a la Plaza Mayor esta es la imponente imagen que me sorprende...

Su Plaza Mayor congrega una voluminosa iglesia, bajo la advocación de Nuestra Señora de La Muela...

Y el Castillo Medieval de Los Hurtado de Mendoza, ambos del siglo XV.

Al estar los dos monumentos pegados, existe un pasadizo que comunicaba ambos edificios y así los Señores de Monteagudo no tenían que salir al exterior para ir a la iglesia...

Monteagudo, en la raya con Aragón, nos habla de la historia de la reconquista.

En este pequeño y bonito pueblo se concertó en el año 1291 el casamiento entre Isabel, hija de Sancho de Castilla y el Rey Jaime de Aragón, que se consumó en la ciudad de Soria.

Contenida pero muy bonita plaza, que sorprende con la presencia de estas dos imponentes edificaciones.

No muy lejos de la villa de Almazán, ahora me adentro en la pequeña localidad, también Soriana, de MORÓN DE ALMAZÁN, 

que según había leído, posee una de las plazas más hermosas y desconocidas de toda Castilla.

Mientras voy accediendo a la plaza, no consigo llegar a imaginar lo que aquí me encuentro, pues el pueblo más nuevo desentona bastante con esta obra de arte que me sorprende sobremanera al llegar,

este conjunto monumental difícil de imaginar por su elegancia y  belleza:

Un escenario de película medieval, es lo que me parece encontrar aquí.

Escalonados todos los monumentos, concejo, palacio e iglesia, sorprende su composición arquitectónica por su equilibrio y armonía...

En el nivel inferior, justo enfrente de mí, está la antigua casa consistorial, el concejo, del siglo XV.

A continuación, a la derecha, se ubica el Palacio Renacentista de Los Hurtado de Mendoza, símbolo del poder Señorial, obra de principios del siglo XVI encargada por el Señor de la villa y su esposa Leonor del Río.

Actualmente se ubica en su interior el museo provincial del traje Soriano.

Y en la cúspide, dominando todo el conjunto, se encuentra la iglesia parroquial de Nuestra Señora de La Asunción, símbolo del poder supremo con su espléndida y esbelta torre Plateresca.

Una de las muestras más sobresalientes del Plateresco Soriano...

Interesante y extraordinario conjunto monumental congregado en este espacio tan reducido, lo que ensalza su monumentalidad, sin querer restarle importancia...

Me encanta !!!

La tarde iba cayendo y declino la visita a la villa amurallada de Almazán, hay que dejar deberes para próximos viajes, con lo que continúo hasta que ahí arriba me saluda un viejo conocido, pero no por ello menos impactante...

En este viaje he seguido fidedignamente el Camino del Cid, primero en el viaje de ida hacia Morella, después, durante la estancia en Morella y la visita al Maestrazgo y ahora aquí.

Me considero bienvenido, pues con esta, es la tercera vez que por aquí paso.

Ahí está imponente y vigilante 

LA FORTALEZA CALIFAL DE GORMAZ:

Que luce así de majestuosa sobrevolando a la Ermita de San Miguel, del siglo XI, que parece estar protegida por ésta:

Mientras voy ascendiendo hacia el cerro donde se ubica la fortaleza se aprecia lo bien que divisaban en la época los márgenes del tan importante río Duero, que hizo de frontera natural entre Cristianos y Musulmanes durante mucho tiempo.

La fortaleza se divisa desde muchos kilómetros a la redonda, lo que hace suponer que tiene un tamaño colosal que siempre sorprende al llegar:

No en vano, este bastión está considerado como el de mayor tamaño de todo el occidente europeo levantado en su tiempo.

Con este perímetro amurallado de 1200 metros de perímetro, 446 metros de largo, sus 28 torres distribuidas por todo el alargado perímetro, se da forma a este titán califal que me dispongo a indagar intramuros...

Su aspecto imponente, capaz de albergar ejércitos y situado tan cerca de la orilla del Duero, suponía una amenaza constante para las repoblaciones cristianas.

Así, en el cantar del Mío Cid, se describe como "Castiello tan fuort".

Tantas veces tomada como tantas veces anotada en la historia por ser testigo de la presencia de personajes del calado de Galib, Almanzor o el mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, que fue alcalde aquí en el año 1087, ahí es naaaaa

Impresiona su envergadura se mire desde donde se mire...

El origen de este lugar seguramente venga impuesto por la existencia de un vado sobre el Duero, donde posteriormente se levantó un puente, seguramente fortificado.

Como antes comentaba, el paso sobre el Duero podía vigilarse fielmente desde esta ubicación, donde se construyó la más antigua población medieval.

Fijarse en las tremendas vistas que hay del cauce del río y de toda la extensión de la meseta Soriana:

Me dispongo a cruzar su extensa explanada ....

En nada llego a la fabulosa Puerta Califal:

Puerta con su alfiz o arrabá en un cuerpo formado por dos torres unidas y con un segundo arco interior que alberga dos puertas del siglo XIV con sus respectivas marcas de los canteros que las construyeron.

Impresionantes puertas de entrada que no parece que tuvieran un buen acceso por la ladera, a menos que en la época estuviera la ladera arreglada de alguna otra manera.

Retrocedo en mi paseo en dirección a la torre del homenaje, dejando estas vistas de la explanada a mi espalda:

Separado por un foso del recinto amurallado, hoy cubierto, se encuentra el Alcázar.

En él encontraremos la Torre de Almanzor del siglo X, la sala de armas, la Torre del Homenaje con aparejo y ménsulas califales reutilizadas que hace de puerta de entrada al Alcázar,

 Una poterna califal hacia el norte y los restos de un aljibe.

Me paseo un rato por ese lugar que aparte de lo anteriormente descrito, ofrece amplias vistas del entorno, como cualquier punto de la fortaleza.

Abandono ya el recinto

Para retratar a mi amada pelirroja en esta ladera milenaria, con el cielo cambiante por una enorme tormenta que me viene persiguiendo desde que entré en tierras Sorianas en Monteagudo de Las Vicarías...

Ahí se ve la entrada que, según leo, se abrió siglos más tarde que las demás...

No me resisto a colocar una fotografía aérea de esta joya califal:

Sigo mi camino hacia El Burgo de Osma y no puedo pasar de largo por este lugar sin detenerme a tirar esta bonita foto.

Se trata del Castillo de Osma, del siglo X, y único de la zona que es de origen cristiano, que ofrece extensas vistas también y que tengo muchas ganas de visitar, pero quedará para otro día, pues el calor me está pasando factura y hay que subir andando la ladera para llegar a disfrutar del magnífico mirador que han habilitado en la torre del homenaje.

Para aderezar este fantástico cóctel de imagen, acompaña el puente de origen romano que da acceso al castillo y al paseo permitiendo cruzar el río Ucero:

En los extremos del cerro donde se ubica, se disponen las torres del homenaje y otra perteneciente al segundo cinturón amurallado que apenas se conserva...

Al fin llego a El Burgo de Osma, también conocido como Ciudad de Osma.

El Burgo de Osma es ciudad y villa declarada Conjunto Histórico desde el año 1993.

Una bonita Calle Mayor porticada funciona como eje vertebrador de la villa. Aquí exponían a la venta sus productos los agricultores y artesanos locales antaño....

Hoy no parece muy concurrida la villa...

Ya hemos estado en esta villa varias veces, pues está en el centro de unas cuantas rutas, 

pero mientras encuentro lo que he venido a buscar, disfruto del paseo por esta Calle Mayor, que rápidamente me coloca en la Plaza Mayor de El Burgo, donde, de un lado, preside la plaza la casa consistorial.

Bonito edificio construido en el siglo XVIII, que reproduce la estructura y disposición del antiguo hospital, con torres en los flancos:

Justo enfrente, en el otro lado de la plaza, luce así el antiguo Hospital de San Agustín, obra del siglo XVII, que organiza su fachada en una evidente simetría siguiendo las tendencias de aquella época.

El cuerpo principal aparece flanqueado por dos potentes torres rematadas con capitel, las cuales emula el edificio consistorial.

Sobre la puerta principal, dentro de una hornacina (hueco en forma de arco), preside la entrada una figura del Santo titular del hospital:

Pero al fin encuentro un comercio abierto y consigo comprar un producto local que Mari y yo habíamos visto en la televisión de Castilla y León promocionándose.

Se trata del Chocorrezno, una mezcla de buen chocolate con torrezno de Soria, que seguramente reviente nuestro contador de calorías, pero desde que lo vimos anunciado queríamos probarlo y no podía pasar por aquí sin llevarle este suvenir a Mari, que por temas laborales, no ha podido acompañarme en esta semana de viaje en moto.

Una vez cumplido mi capricho, no podía abandonar esta villa sin tirarle una fotilla a la Catedral de La Asunción de El Burgo de Osma.

Esta catedral es el monumento más significativo de la villa.

En origen,(siglo XII), fue Románica, para después rehacerse en estilo Gótico a partir del siglo XIII.

Su torre destaca sobre todo el entramado urbano y sólo con acercarse a esta plaza y caminar un rato por los alrededores ya habrá merecido la pena.

Última foto del otro lado del puente que da acceso a la villa por este lado con extraordinarias vistas sobre lo que queda de muralla, la puerta de San Miguel y de fondo, la Catedral:

Esta mañana cuando salía del Pueblo Viejo de Belchite, me llamó mi amigo Carlos y después de una fructífera conversación, él terminó diciendo:

No se hable más !! Esta noche duermes en mi casa !!

Oído cocina oiga !!

Con lo que abandono ya la provincia de Soria entendiendo cada vez más el significado de su eslogan publicitario:

" Soria, ni te la imaginas..."

Asique entro en la vecina provincia de Burgos para llegar hasta Aranda de Duero, donde mi buen colega me estaba esperando con el porrón bien cargado de zumito bien frío.

Han sido 429 los kilómetros recorridos en la ruta de hoy y bien acompañados de sol y calor...

Nótese el efecto de esta ola de calor en mi cara por conducir una motocicleta con el mentón del casco levantado: 

Después de refrigerar y pasar por agua este cuerpoescombro, Carlos arrancó la parrilla y la noche terminó como cada vez que nos juntamos, que no son pocas....

Gracias amigo!!!

Amanece mi último día de ruta y día de regreso a casa así de soleado y según parece, muy ardiente....

Desde Aranda de Duero arranqué con destino a Peñafiel, donde su imponente castillo se ve desde kilómetros a la redonda, algo similar al de Gormaz:

Allí me estaba esperando mi amigo Juanma, que después del cafetillo me pegó una vueltina por el pueblo.

Peñafiel, cuna del Ribera del Duero, el oro líquido más conocido......

Me encuentro ahora en la provincia de Valladolid, en la localidad de Peñafiel, villa histórica repoblada en el año 912 y reconquistada en el año 1013.

Juanma arranca su Tiger y yo le sigo hasta aquí, donde me detengo a fotografiar....

La Iglesia Convento de San Pablo.

En el antiguo Alcázar de Alfonso X El Sabio, el Infante Don Juan Manuel levanta en el año 1324 el actual convento Gótico-Mudéjar donde se hizo enterrar.

Este formidable y emblemático monumento fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931:

Aprovecho para posar con esta escultura sobre el nombre de la localidad:

Sin más dilación arrancamos de nuevo para visitar ahora un conocido y emblemático lugar de Peñafiel...

La Plaza del Coso:

Luce impresionante con la imagen del castillo detrás.

Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1999, es un espacio público creado en la edad media para albergar festejos taurinos y continúa cumpliendo esa función en la actualidad:

Este bello recinto está formado por 48 edificios de 2 y 3 plantas construidos en adobe, piedra y madera, edificios que componen un espacio rectangular con dos accesos.

En estos edificios destaca la abundancia de balcones de madera muy decorados con motivos tales como hojas, flores o frutos.

Dichos balcones se convierten durante la celebración de las fiestas de Nuestra Señora y San Roque en palcos desde los que los propietarios del derecho de vistas pueden disfrutar de los festejos taurinos.

Bonito legado medieval....

Última foto desde la perspectiva opuesta del otro lado de la plaza y nos vamos....

No sin disfrutar de esta obra de arte urbano.

Se trata del "Mural del vino y del patrimonio de Peñafiel", de Gorka Larrañaga.

Se llevó a cabo en 2021para homenajear el XXX aniversario de la fiesta de la vendimia de Peñafiel.

Se ubica en la Calle Derecha al Salvador:

Ahora seguimos rumbo al titán que preside la imagen de la villa....

Pasando justo al lado de la Torre del Reloj, que es lo único que queda de la iglesia de San Esteban, fundada en el año 1086.

La Torre es gótica del siglo XIII y el reloj fue colocado en ella en el siglo XIX.

Me encanta esta imagen, pena de esas obras que llevan ejecutándose durante demasiado tiempo ya...

Esta extraordinaria fortaleza se comenzó a construir en el siglo X, aunque su aspecto actual es fruto de las intervenciones practicadas en los siglos XIV y XV.

EL CASTILLO DE PEÑAFIEL:

Esta fortaleza medieval fue declarada Monumento Nacional en 1917 y el la actualidad se ha convertido en todo un emblema para el enoturismo de la Ribera del Duero, al ubicarse en su patio sur el museo provincial del vino.

Peñafiel constituyó junto con este castillo un punto fundamental en la línea defensiva del Duero, tanto para cristianos como para Musulmanes, allá por los siglos IX y X.

Desde este cerro se dominaban los valles del Duero, del Duratón y Botijas, además de proteger el pueblo.

Como curiosidad hago esta foto que muestra lo bien que se controla la imagen de la población...

Lamentablemente hoy es Lunes y el castillo permanece cerrado.

El precio de la entrada al castillo junto con el museo provincial del vino es de 6,60 €.

Abandonamos Peñafiel para dirigirnos a Padilla de Duero, donde quiero visitar la llamada Necrópolis de Las Ruedas.

Para acceder a ella tenemos que cruzar por esta pista:

Hasta que llegamos a este fabuloso mirador, conocido con el nombre de "Mirador al presente y al pasado".

GUAU !!! Tremendas vistas de la zona arqueológica de Pintia.

Estamos en los yacimientos de la ciudad vacceo romana de Pintia que guardan restos que abarcan desde la edad de bronce hasta la época altomedieval.

 La zona arqueológica, con una extensión de 130 hectáreas, está formada por la ciudad Las Quintanas, la necrópolis Las Ruedas, un lugar de incineración, Los Cenizales y un barrio artesanal, Carralaceña.

La necrópolis de Las Ruedas fue utilizada como cementerio durante 600 años, esto hace sospechar a los expertos que se acumulan en la zona en torno a 60.000 enterramientos, muchos de ellos con un rico ajuar funerario.

Este yacimiento es conocido desde el año 1868.

En el siglo XIX fue objeto de más de 14 años de excavación continuada y desde 1985 se continúa excavando.

Aquí posando junto al Memorial Vacceo:

El laboreo agrícola en su modalidad de arada y siembra ha destrozado desde hace años buena parte de la necrópolis y ha motivado la extracción incontrolada de estelas.

Revolviendo la tierra con los arados, en algunos puntos alcanzó los 70 centímetros de profundidad, reventaron numerosos depósitos funerarios de incineración como consecuencia del desplazamiento interno de las estelas de piedra caliza que hay en el subsuelo.

En esta foto se aprecia bien el mirador al que subimos Juanma y yo al entrar al recinto:

Como en aquellos momentos caía fuego del cielo no recorrimos más de lo que se aprecia en estas fotos.

Coloco este vídeo que muestra toda la extensión del yacimiento a vista de pájaro por si es de interés:

Me despido de Juanma que en breve tenía que entrar a trabajar y yo seguiría mi camino, no muy lejos, hasta la localidad de Boecillo,

 donde tengo la suerte de tener a otro buen amigo, el amigo Paco Leonis, que nada más verme entrar con aquel golpe de calor me dio una cerveza bien fría y se puso a hacernos la comida...

Chapó amigo...

Comida que disfrutamos con una buena charla en el subsuelo de su casa con el frescor que nos brindaba. Qué gozada...

Lamentablemente, mi viaje esta tarde toca a su fin.

Arranco la Varadero y pongo rumbo a casa bajo este sol incandescente, que en las fotos quizás no lo parezca, pero me costó un huevo y la mitad del otro cubrir los 250 kilómetros que me separaban de casa...

Menos mal que encontré algún manantial...😆

Por fin llego a Ponferrada donde pongo fin a esta semana de ruteo y disfrute por las provincias de 

Segovia, Guadalajara, el Alto Tajo, la Serranía de Cuenca, El Maestrazgo, Teruel, Aragón y algo de la de Valladolid con esta foto delante del Castillo de Los Templarios:

Ha sido una semana de moto, paisajes, monumentos y amigos, que acompañada de la visita a todos esos lugares tan extraordinarios, incluida la visita al pueblo viejo de Belchite, han hecho que la disfrutara al máximo, aunque echando de menos a mi fiel escudera, Mari, que en esta ocasión ha tenido que quedarse cumpliendo con sus obligaciones laborales....

Ya tengo mis vivencias y recuerdos plasmados para rememorarlos cuando quiera, sólo espero que mis vivencias entretengan al que las lea y si es posible que le sirvan de ventana a lo que aún desconocen.

Hasta la próxima ruta !!!

VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS